二月底、三月初的耶路撒冷，春风和煦，百花盛开。雨季已过，天空湛蓝如洗，映衬着城市浅黄色的基调，有一种散淡宁静。
耶路撒冷，除了持枪核弹的大兵，还有一道人文风景，便是很多犹太男人奇异的装扮：络腮大胡子，拧成小辫的鬓角，黑色的大礼帽，长款的西装外套，洁白的衬衫……他们严格按照《圣经》旧约里的戒律着衣修饰，是极端正统派犹太教徒。
走在耶路撒冷大街上，伴着飞来驰往的有轨电车，很多元素交织在一起，给人一种荒诞不经、时空穿越般的梦幻场景。
胡耶达市场
28日，2月的最后一天，也是我到以色列的第二天，这一天有些非同寻常。
夜半听到机枪的“突、突、突”声，午后看到圣城北方滚滚的浓烟，黄昏遇见两个奇特的阿拉伯妇女的诘问……
以色列，犹如插在中东的一把利剑（其版图的形状酷似一把剑），短短七十年，从无到有，从弱到强，让世人跌破了眼镜。
而耶路撒冷，作为三大宗教的圣地，一直是世界目光的中心。全世界都用高倍望远镜看着它，一举一动，都被高度关注。
此时此刻，我就在这里，在世界的中心。
读了很多关于犹太历史的书，其冗长复杂，令人烧脑扰心。今天的以色列，与邻邦他族的爱恨纠缠，也是繁而又杂，难解难分。
犹太人的历史，写满了苦难。多少次被追杀，被迫害——埃及法老的奴隶，巴比伦之囚，无数次屠城，又被彻底地逐出家园，在世界各地流浪了两千年。尤其是第二次世界大战，近600万犹太人被屠杀，种族几近被灭绝。
但坚韧的犹太民族，硬是在磨难的夹缝里生存了下来。经过艰苦卓绝的努力，犹太人终于在联合国的支持下，在祖先曾经居住过的巴勒斯坦土地上，建立了以色列国。
很多时候，人们说的巴勒斯坦，指的是巴勒斯坦地区，不是巴勒斯坦国，二者是有区别的。一开始，我也没搞清楚，还以为以色列是在巴勒斯坦国的地盘上，建立了自己的国家。（可以百度搜搜）
巴勒斯坦地区，一战后，从奥斯曼帝国的管辖之下，换到了英国人手里，没有国家主权。联合国通过决议分此地为二，建立以色列和巴勒斯坦国。
以色列建国日1948年5月14日，而巴勒斯坦国1988年11月15日才正式宣布建国。目前是联合国观察员国，正在争取正式会员国席位。
以色列宣布建国的次日，当欢庆的犹太人还没有从喜悦的睡梦里醒过来，战争已经打响了，这就是第一次中东战争。
战死的士兵（水彩画）
战争是惨烈的，但最终以色列赢得了胜利，保住了国家。耶路撒冷，此时被约旦占领。
有趣的是，以埃及为首的六国联合军队，一开始信誓旦旦，感觉消灭以色列，就像碾死一只蚂蚁。但经过六次中东战争，以色列周围的敌人多偃旗息鼓，原来挑头的埃及、约旦已和以色列缔结和约。黎巴嫩、叙利亚而今自顾不暇，罔顾他人。
耶路撒冷，在1967年第三次中东战争后，被以色列实际控制。
以色列，这个在枪弹中生存下来的国家，他们非常清楚，如果想拥有和平，光动嘴巴子是不行的。也许只有高压武装，才能遏制炮火、恐怖和混乱。
清晨的耶路撒冷，天空明艳如镜，小鸟欢唱高歌。夜间所闻，仿若是梦。
耶路撒冷新城
住的酒店在圣城西侧，犹太人聚居区，雅法门附近。圣城东区，阿拉伯人聚居区，据说很乱，不够安全。所以，考虑再三还是预定住在了城西。
圣城东区阿拉伯人聚居区
如果再去耶路撒冷，去住东部的阿拉伯人聚居区，真实体会一下二者有何差异。
清晨的阳光真好，先去圣城看看。出酒店不远，遇到几个骑警。他们走过身边，像移动的山峰，令人心生敬畏。这是我见过的最高大的马，不知道什么品种。
雅法门，是游客进圣城走的最多的城门。城门口已经聚集了很多参观的人群，但城里的居民大多还在安歇中。
雅法门
巷口看到巡逻的特警，全副武装，他们也许已经值守了一夜。夜半的枪声，你们听到了吗？
炙手可热的耶路撒冷， 如果那么容易平静安详，就不是耶路撒冷！！！
圣城穆斯林区，幽暗的巷子里，石板路泛着清冷的光。这些被踩踏了几千年，熏染了无数次炮火和硝烟，浸泡了无数次血泪和汗水的光滑石板，每一块都有着刻骨铭心的爱恨情仇。
它们是耶路撒冷的见证者，当易于毁灭的肉体一代代远去，它们依然在这里支撑着，坚守着。它们看似是没有生命的石头，实则是只差开口说话的精灵。
从圣城回来，早饭后去了胡耶达市场。一切都那么新鲜有趣，不来以色列旅行，绝对是非常遗憾的事情。
下午重新走进圣城，此时的阳光柔和了很多，天空湛蓝如洗。西墙，像一块巨大的磁石，不知不觉又走到这里。
西墙西口出来，爬上很多的台阶，顺着古老的石板路，我想去金碧辉煌的岩石圆顶清真寺看看。
西墙的西口
除了犹太人的西墙，圣城最吸睛处，便是阿拉伯人清真寺的金顶。
金顶之下，是安拉的使者默罕默德登霄脚踩的巨石。同一块巨石，也是犹太教《旧约》里，亚伯拉罕用儿子以撒献祭的地方。
所以，耶路撒冷的争端如何能够停歇？每一处，都充满了争执。如果这块巨石会开口说话就好了。但如果开口说话，它该怎么说？所以，倒是不说得好。
人类，你们就争吧！看你们争到几时休？争到地球爆炸？争到万物毁灭？争到外星人侵入？争到凡尘连一尘也不再有？
清真寺（圣殿山上）
岩石圆顶清真寺和阿克萨清真寺，就建在圣殿山上。圣殿山及其周围，是耶路撒冷矛盾、冲突的中心。
奥玛清真寺（圣殿山上）
圣殿山，曾经是古犹太人祭祀上帝的圣殿所在地。第一圣殿是所罗门王所建，至今已有三千年的历史。
圣殿山上的清真寺，是公元622年以后，伊斯兰帝国占领耶路撒冷后所建。那时第一圣殿、第二圣殿早就被摧毁，圣殿唯一的遗迹就是现在的西墙。
第三次中东战争，犹太人夺取了圣城，当时有很多犹太官兵想炸掉圣殿山上的清真寺，但被当时的领导人制止，并告诫不可有此想法。历史，毕竟都成为了过去。现在和未来才更重要。尊重历史，才能拥有未来。
圣殿山附近全景图：图片中间人员聚居区处就是西墙，左侧是奥玛清真寺（岩石圆顶清真寺，金顶），右侧黑色是阿克萨清真寺。两个清真寺就坐落在圣殿山上，当初第一、二圣殿所在地。西墙就是圣殿的外墙。
从圣城迷宫一般的巷道里，来到一片开阔处。一些人逗留于此，吹着清风，看着远处的风景，感受着耶路撒冷的气息。突然，人们惊恐地发现，圣城的北到东北部，有一股黑烟在升腾。什么时候有的？我没有注意到。
期间，还听到远处零落的枪声。有人指指画画，大都莫名其妙。倒是附近的猫咪，表现得极为淡定。
有种说法，猫是通灵的。难道它知道，这只是个意外，没什么可大惊小怪的。
路上不时有匆匆走过的犹太人。
也有几个小孩子打闹着，奔跑着，回到不远处的家里。
我离开此处，想找去金顶清真寺的路，却不小心走进了一个死胡同。
两个阿拉伯妇女站在巷子口，一个年龄大约五十多岁，一个四十多岁。我主动搭讪问路，年轻的竟然会英语，且流利。一开始对我有点戒心，看我就是问路，她便放松下来。
她邀请我去她家看看，我想了想同意了。我跟着她走进一个不大的房子，年长些的女子没有跟进来，她们不是一家人。
推门而入，里面还有一个老太太，应是她的母亲。房间顶多20平米左右，地上铺着地毯，中间有一圈沙发，权当会客、休息区。一边墙上有两张吊床，另一边有煤气灶和厨具，之间有个不足1平方米的小卫生间。房间拥挤狭窄，倒是收拾的干净、整齐。
这应是个大家庭，至少三代同堂。我小心翼翼地四周看看，和女主人寒暄着。
几分钟后我准备告辞，突然女子问我：“你知道美国人川普吗？”我点头。她接着又问：“你知道川普说耶路撒冷是以色列的首都吗？”
我的心里咯噔一下，没想到一个看起来很普通的女人，竟然会问我这么敏感的问题。
我再次点头，我不能撒谎。我的确知道，而且知道阿拉伯人对川普的举动是什么心情。她没有放过我，继续问：“你怎么看这件事？”
我的看法？我一时语塞。我不知道怎么回答，这个问题太难回答了。她的母亲也走到我的身边，眼瞅着等我的回答，好像我一句话就可以改变现状，让川普的话收回去。
“我不知道该怎么回答这个问题，因为我不太了解情况。但我希望耶路撒冷和平，不要战争和流血，希望给孩子们一个可以健康成长的环境，可以好好读书……”我用不流利的英语解释着我的看法，我一下子学会了使用外交辞令。
她们听我拿孩子说事，都点头同意。她们也希望和平，只是她们更想要阿拉伯人的耶路撒冷。
圣城孩子的玩具枪
阿拉伯女人情绪失控，仍在喋喋不休地诉说：……“耶路撒冷不是犹太人的，是阿拉伯人的，是巴勒斯坦的，他们没来之前我们就住在这里，它不是以色列的首都，它是巴勒斯坦的首都……”我理解她的心情，我耐心听她说完。
难道她们现在就不拥有耶路撒冷吗？她们住在这里，生活在这里。但她们想要的，肯定不是现在的耶路撒冷。
1967年第三次中东战争结束，以色列控制了整个耶路撒冷。当时以色列给耶路撒冷的阿拉伯人几种选择：承认以色列国，做以色列公民。不承认以色列国，继续留在耶路撒冷，以色列可以给他一个居住证，但活动区域受限制，离开他们居住的耶路撒冷区就回不来了（因为进入以色列别的地方，你的身份证件不好使，其实就是没有身份了）。或者，离开耶路撒冷离开以色列，你就成了难民。
我遇到的阿拉伯妇女应该是留在耶路撒冷区，拿居住证的阿拉伯人，所以她才会对川普的言行反应这么强烈。
但我真的不想讨论这些敏感问题，我急于离开。我又不是联合国特使，解决不了这个世界上没人可以解决的、最棘手的问题。我微笑着，说着感谢的话，一副拔腿走人的架势。
她们看我没有谈下去的兴致，只好开门让我离开。母女二人言语虽然犀利，但还有礼貌、明事理。她们说着谢谢，把我送出了门。
回到大街上，我松了一口长气。这十多分钟，犹如一个世纪。耶路撒冷，的确太复杂了，我放松的心情，陡然又紧张起来。
我快快走出圣城，离开这个是非之地。
是日，是农历的正月十三，一轮清明的月亮从雅法门爬上了圣城的上空。
人间纷争千千万，明月依旧照乾坤。
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