“人生若只如初见”……这也许是世界上最美的一句话。人生若只如初见，一切都可以重来，那人生岂不就没有了遗憾？
然而，未必。如果没有积极的态度，没有足够的智慧，该失去的还是会失去，该抓不住的还是会遛走。所以活在当下，比念叨“人生若只如初见”，要有意义的多。呵呵，这是题外话，算是卷首语。
喜欢旅行的人，不厌其烦地追逐那些没有去过的地方，寻找初见的感觉……喜新厌旧，人性如此，概莫能外。
旅行的方式有各种，自助或者跟团或者私人订制，约伴或者独行，各有千秋，说不上哪一种好与不好，适合自己的就是好。
足不出户，也可以看天下，宅在家里喝着茶，听着音乐，看风光人文，读旅行日记，也像去走了天下一般……这是聪明人的做法。
而我，愿意是那个又累又瓜的驴子，在阳光下背着沉重的行囊，东张西望，磨来转去，然后挖空心思，费劲脑力，写一些疯话痴语，编撰成文，奉献与热爱旅行如我的你……
哈哈，世界的美好，在于其各种各样的生命形态——现在引入本文正题吧。
从斯库台去地拉那，班车就在路边停着，半个小时左右发一趟。有普通大巴，豪华大巴，也有小巴士，大约2个小时到达。我乘了一辆豪华大巴，是奔驰车。沿途也有并行的铁路，铁轨锈迹斑斑，没有火车跑，据说铁路早就停运了。
两个小时的路程，穿行在崇山峻岭之间，山清水秀，景色宜人。越靠近地拉那，地势越加开阔平坦，很多土地被闲置着，任由荒草萋萋。做为中国人，对土地有种依恋，希望良田里都长着庄稼，甚至恨不得一年种N季。
我想起犹太人约瑟在埃及，他让埃及人逃避饥荒的方法之一，就是土地被使用几年后，有一年必须荒置，为的是让土地也休养生息……阿尔巴尼亚人深得此味？我觉着不是，是人有些懒惰。
一路走来， 村庄稀落，房舍破旧。阿尔巴尼亚是个小国，面积2.5万平方公里，人口只有三百多万，在巴尔干也是个穷国。按说，不应该这么贫穷。但，它就是这么穷。
两个小时后，汽车停在一条大马路边。所有的人都下车了，我还在惶惑，为什么不进站。我一问，这里就是终点站。说好的汽车总站呐？
预定的住处离此地2公里，公共交通也搞不清楚，索性拖着箱子走吧，这是我的强项，反正一个人也不怕拖累谁。然而悲催的是，我花了一百多美元买的新秀丽的箱子，就这样一次次惨遭蹂躏，离开巴尔干时，轮子竟然各行其是，完全不受主人掌控了。唉，秉承自由是一切价值之上的原则，由它去吧……
地拉那，毛泽东时代被中国人讲说过太多遍的地方，初见，倒是比想象中的好，毕竟也是一国首都嘛。
从我住的地方，去地拉那的最中心处，要经过最繁华热闹的街道，大约不到2公里路。出门便路过一个鞋摊，感觉颇为亲切。鞋子也许中国制造？凭我的经验，这种可能性很大。
我越来越喜欢的旅行方式，是融入当地人的生活，不去打卡那些著名的景点，也不刻意去吃排名第几的饭店，信马由缰，走走看看，和当地人聊几句天，逛逛菜市场或者小卖部，路边木凳上坐一会儿，对路过的孩子说你好，对遛狗的人夸几句小狗狗多可爱。
地拉那街边的咖啡座，充满了市井中的热闹和温暖。几个姑娘喝着咖啡聊天，满脸的阳光，还有一种优雅。我拍她们，她们很开心。
关于给陌生人拍照，我的经验是：那些善良温暖的人，都会认为你给他们拍照是关注他们，是认为他们很棒，因此他们就会很配合，也很友好。类比，如果有外国人在中国给我拍照，我就认为她是认为我好，是善意不是恶意。但凡那些看你拍他就愤怒的人，往往……此处省略一百字。
我遇到一个大胡子老头，他的胡子好有特点。我对他笑，他也好温和地笑着，用中文说你好。我不知道他的中文是现在学会的，还是很多年前，中阿关系特别铁时学会的。他拄着文明棍闲走，家应该就在附近。他问我是中国人吗？从哪里来？诸如此类。抛开中阿的历史不谈，我感觉这里的老人对中国人还算很友好。
在此，不得不说说中阿关系。早年中阿关系好，当然是因为意识形态，都是社会主义国家。想当年，中苏关系恶化，中国被苏联和其它社会主义国家孤立，阿尔巴尼亚站在中国一边，所以中国不遗余力帮助这个小兄弟，甚至有割肉支援的感觉，也算是感恩。
中阿关系的恶化最早在1972年，因为那一年中美关系邦交正常化。中国事先没有通知阿尔巴尼亚，其对中国产生不信任感。并且阿尔巴尼亚认为中国背离了反帝反修的路线，是向帝国主义屈服。还有一个重大的原因，是中国当时国力不足，对其援助减少。
1976年，抓四人帮，文革结束，一直支持文革的阿尔巴尼亚认为中国彻底变修，遂驱逐了中国在阿的顾问和专家，成为反华急先锋，关系急剧恶化。1978年邓小平宣布停止援助阿尔巴尼亚，两家便彻底分道扬镳。
十年后，东欧剧变，阿尔巴尼亚成为资本主义国家，两国的关系才又逐渐好转，正常化。2018年3月，阿尔巴尼亚对中国人伸出橄榄枝：每年的旺季4-10月，对中国游客开放免签。
在此，不得不说说阿尔巴尼亚的前领导人——恩维尔·霍查，曾经是中国人民的老朋友。他生于1908年10月，卒于1985年4月，活了77岁，统治了41年。霍查一生追随斯大林，将其学说奉为神明，其铁腕统治也如出一辙。对内清除异己，对外闭关锁国。有这样的领导人，且长久统治，阿尔巴尼亚贫穷落后不难预料。
1991年，阿尔巴尼亚第一个反对党——民主党主席贝里沙公开批评霍查，学生示威游行支持，随后其政局动荡…… 现在，阿尔巴尼亚成了资本主义国家。
在马路上看人，形形色色的人流，也是很开心的事情。有的人走路很从容，有的人很急匆，有的人很优雅，也有的人很粗俗……各色人等才是芸芸众生。
我观察着他们，不时地拍几张照片，偶尔拍到满意的，就窃喜一下下，按捺不住地回放看看小图，也是一个极大的乐趣。
地拉那，是一个古老的城市。早在2700年前，阿尔巴尼亚人的祖先就在此地生活。它西距亚得里亚海40公里，南部和希腊接壤，历史上，它一直是贯通欧亚的要冲。文化秉承着小亚细亚、希腊、罗马等悠久而深厚的文明。
阿尔巴尼亚人，属于欧罗巴人种巴尔干类型，有别于斯拉夫人种。其祖先主要是伊利里亚人，公元前1000年逐渐迁移到巴尔干半岛西部，并逐渐排挤和同化早先在此居住的佩拉斯吉人和色雷斯人，于前7世纪形成众多部落联盟，前5世纪合并为若干王国。
公元前168年成为罗马帝国的行省，公元395年后归拜占庭帝国。拜占庭帝国存在了一千多年，到中世纪以后，哥特人，匈奴人，保加利亚人，斯拉夫人和诺曼人都时常侵略此地，民族成分也因而发生不断的变化。1190年，在阿尔巴尼亚的中部建立第一个封建国家——阿尔贝里公国，这应是阿尔巴尼亚的最早国家形式。
市中心斯坎德培广场附近有块绿地，路边木椅上坐的大多是些老人，颇有老干部风范。当然也有很多年轻人，据说阿国失业率很高。
霍查时期的阿尔巴尼亚，宗教信仰受到限制，70%以上是无神论者，或者说信仰共产主义。而现在，他们享有宗教信仰自由，绝大多数信奉伊斯兰教，少部分信奉东正教和天主教。有一种说法，信奉伊斯兰教是贫穷的原因，因为其清规戒律太多，人们趋于封建保守，且生了太多的孩子。穆斯林男人可以娶几个老婆，让人难以理解。人口负担过重，造成贫穷？也许如此。
欧洲最穷的三个国家，波黑，阿尔巴尼亚以及不被中国承认的科索沃，都是主打伊斯兰教国家，伊斯兰人口繁衍很快。科索沃独立，是至今悬搁在巴尔干上空的一个敏感问题。科索沃曾经是南斯拉夫人的文化发源地和领地，但现在基本上被阿尔巴尼亚人占居，且独立的幕后推手国也是阿尔巴尼亚。
我曾经看到一个帖子，让塞尔维亚放弃科索沃，因为科索沃的人口构成在很多年前以信奉东正教的南斯拉夫人为主，现在则绝大多数是信奉伊斯兰教的阿尔巴尼亚人，后者生孩子多，人口繁殖很快。如果，不放弃科索沃，阿尔巴尼亚人可以自由流动到塞尔维亚去，那么不用多少年以后，塞尔维亚也将是阿尔巴尼亚人的天下。到那时不用说科索沃，连塞尔维亚都是阿尔巴尼亚人的。
我来到地拉那的中心位置，斯坎德培广场，类似于北京天安门广场。广场上的塑像是阿尔巴尼亚的民族英雄斯坎德培。
斯坎德培，1405年—1468年，是拜占庭帝国的贵族，其丰功伟绩就是抵抗奥斯曼帝国对阿尔巴尼亚的征服和侵略。他一生指挥过25场战役，有24场胜利，黑色双头鹰是他的标志，也是现在阿尔巴尼亚的国旗。他死后，奥斯曼帝国重新征服阿尔巴尼亚，人民被迫改信伊斯兰教，直到1912年阿尔巴尼亚独立之前，再也没有一个人像斯坎德培那样，率领人民反抗过奥斯曼帝国。
曾经风光一时的共产主义者霍查、列宁、斯大林的巨型铜像，消失在阿尔巴尼亚巨大改变的1992年。
斯坎德培广场全景，广场刚刚重新整修过，铺着整齐的大理石。广场上的几何造型，五彩缤纷的颜色， 在湛蓝的天空下，格外的美丽，成了很多年轻人的座椅、卧具，倒也物尽其用。
广场上竟然有WIFI信号，倒是出乎我的想象。就像很多年前，我在柬埔寨乘坐从金边到暹粒的巴士，上边有WIFI，让我十分吃惊，也是我第一次使用汽车WIFI。
我在广场上闲逛一阵，一门心思想找的是阿尔巴尼亚的地堡。霍查统治期间，据说在全国修建了几十万个大大小小的堡垒和碉堡，而地拉那一定有很多。最著名的当然是0774工事，修于1972年，竣工于1978年，中国提供的援助。
我想找的是很恐怖的军事设施，但遇到的却是轻松活泼的马戏团表演。斯坎德培广场上，一场精彩的表演秀，让很多人驻足观望，当然也包括我。
观众里一定有很多的游人，而亚洲面孔也许只有我一个。广场上也有警察，但俨然不是天安门广场那般庄严肃穆，威风凛然。
我一直把演出看完，然后顺着另外一条道路往回走。
几个小伙子，站在路边一个高桌子旁边，吃一个馅饼类的东西，吃的津津有味。我问他们好吃吗？说非常好吃。我也排队买了一个，真的是很好吃。旁边还有冰激凌，大约5元人民币，买了三个大球，也非常好吃。这家店，做馅饼+卖+收钱等等，就是一个五十多岁的妇女，人看起来非常实在。不知为什么，人家明明是城里人，且是首都人，我却感觉她像乡下人。也许是她的朴素，老实。
次日，我睡到自然醒，磨叽到愿意出门为止。今天的目标还是找地堡。昨天广场教堂外边遇到一个发传单的女孩说，去霍查的地堡，可以先乘巴士到达DAJTI山跟前，然后坐缆车到山顶，附近就可以找到。我想试试看。
再次去斯坎德培广场，要坐的公共汽车就在广场附近。过了十字路口，迎面过来一个穿迷彩服的小伙子，戴着帽子，我认为他是个现役军人，在广场执勤。人们对职业军人有种信任感，无可非议，但也有很多骗子会利用这一点。我是个不太会怀疑别人的人，认为世界上所有的人都像我一样善良，可以信赖，事实上也的确如此，但这次却是一个意外。我问这个迷彩服，是否知道去某地的公共汽车在哪里上车？他不太明白，我甚至给他解释了地堡，说了很多遍，不知道他有否听明白地堡，但他肯定知道我要去城市北面的那座山。
他非常热情，说我知道，你跟我走。我问他是个军人吗？他说是的，是个军人，但不方便给我看他的证件。我一点也没怀疑他。其间，他还停下来打听了一下，核实了车次，然后领着我到了公共汽车始发站处，找到一辆车，问了司机，让我上车。我又和巴士车司机解释了一下，他说没错，我便上了车，坐到汽车的后边位置。
等了一会儿，车开走了。我看到穿迷彩服的小伙子，从前门也上了车，我有些奇怪。果然，一会儿功夫，他走过来和我说话。他会一些英语，大约三十多岁。看见他，我感觉越来越不舒服。我问他不工作吗？准备去哪里？他说今天休息。他问我，你一个人吗？有没有朋友同行？我一下子警觉起来。
车走了很多站，也不见他下车，我的感觉越来越坏。突然间，我意识到他上车就是在跟踪我。再看他，他穿的迷彩服也不是真的军装，很可能这是一个骗子。我心里一下子害怕起来，我得想法甩了他。他不下车，我就得下车。
汽车慢下来，我往门口走。他问我干嘛去？这里不能下车，还不到站呐。我没说什么，车门一打开，快速下了车，顺着来路往回走。走了几步回头看，看见他也急匆匆地下了车。我加快脚步，路过一个菜市场大棚，里面稀稀拉拉的几个人，我没有停下。再走，一个门开着，里面坐了很多人，但不是饭店、商店，我不管三七二十一就闯了进去。
房间里有很多桌椅，墙上的大屏幕在播放类似于股市行情之类的东西，里面大约有六七个人，三三两两地坐着，彼此间好像也都认识。我最终也没搞清楚这到底是个什么场所，不是办公室，不是售票处，不是航空公司旅行社等。
我走进去，一脸的惊恐，进门四处打量，像闯入瓷器店的大象。最里面一个年轻小伙子正在和一个姑娘说话，抬头看见我，便走了过来。他衣着得体，面色和蔼，关切地问我：“怎么了？有什么事情吗？”
我说：“有一个年轻的男人在跟踪我。”话没说完，那个迷彩服在门口出现了，他招手让我出去，我只好走到门口。再次看到他，我断定他真的在跟踪我。
“你为什么下车了？”他竟然直接质问我。我说：“对不起，我还没吃饭，我要吃点东西再走。”他好像很生气的样子，我有点不客气地对他说，你先走吧（YOU GO FIRST.）。我不再理他，赶快进来坐下，抑制不住地紧张。
问我话的小伙子还在那里，问我就是他吗？我说是的，他走了出去。一会儿他回来了，告诉我，你呆在这里吧，不用担心害怕，这里非常安全。他一再强调，这里非常安全，让我不要担心害怕。
房间里的人大约知道发生了什么，都纷纷走到我的跟前，和我聊天。其中一个大哥还会汉语，可以用汉语数数，从1一口气数到30，字正腔圆，真真了不起。大家都拍手起哄，气氛一时欢快起来。你一言我一语，他们都纷纷问我这问我那，我的情绪渐渐平息下来。
大约三十分钟以后，我准备走了。小伙子目送我到了公共汽车站点，我上了汽车。琢磨再三，放弃寻找地堡，先回到了住处。此时才上午，我准备午饭后再出去转转。
午饭后，我再次来到广场附近，因为地拉那的精华部分都在这里。我很害怕再遇见那个骗子，也许那个骗子也怕遇见我，反正再没看到他。
我在广场周围的大街小巷里溜达，还为自己买了一个小礼物。店员是个漂亮女孩，非常会推销。市场化的地拉那，在慢慢变得时尚和繁华。我还遇见三个女孩，臭美拍照各种搔首弄姿，我在旁边抓拍到她们特别神采飞扬的瞬间。我把拍到的照片给她们看，她们激动地大呼小叫，好像我把她们变成了大美人。女孩留下联系方式，让我把照片给她们。回到住处，我便把照片打包，用电子信箱发给了她们。
再次遇到教堂外发传单的女孩，再次聊了很久。这个曾经封闭了这么多年的国家，正在顺应历史发展需要，不断汇入到时代的潮流中去。
初见地拉那，我留下我的祝福。
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