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广州牛杂“嚓嚓嚓”

   作者:杨万翔


    清末民初,广州回族人主要聚居于东起大南路南胜里,西迄光塔路、惠福路一带,此间回族人经营的食肆跟族外人的饭馆犬牙交错。听族中老人家说,当其时,四牌 楼有家利栈茶居。有一位外省回民名叫阿德,初来广州,踱进利栈却吃不到牛肉。那族外老板信关帝,因关帝脸色通红就不吃牛肉。但他却糊弄这外省人说,广州人 全都不吃牛肉!明白真情之后,为争口气,阿德遂留在广州,在利栈正对面特开食肆,取名“牛香”,首创专营卤水牛杂。因其前所未有,而且风味独特,顿时客似 云来。

    “牛香”牛杂广受食家追捧,回族圈外亦跟风仿制,后来居上者乃是霍苏虾始创的“苏记”。苏记陈设,有似“苏虾”之名一样老土,地点在中山四路忠佑大街街 口。由于广州城隍庙在忠佑大街里头,“苏记”牛杂独得地利,被广州人别称为“城隍庙牛杂”。广州城隍庙在上世纪50年代伊始即已关门大吉,故而“城隍庙牛 杂”之成名肯定不会晚于40年代。

    “苏记”名气大而门面小,城隍庙天天是庙会,店堂里座位不敷调度,大多数人客只能手捧小碗,站在门外吃。缘此,却奠定了广州人品尝牛杂的传统标准模式———管你西装革履旗袍洋裙,站着吃!

   “苏记”撑起了广州熟食牛杂业的半边天,而在上世纪四五十年代,以小车推着流动贩卖的牛杂档则遍布广州大街小巷,尤其是在小学的门口。

    广州熟食牛杂业之骤然湮灭,缘于上世纪60年代初的“三年困难时期”———牛之不存,“杂”则焉附?大铰剪“嚓嚓嚓”剪牛杂之声遂不复闻。这段时期,它却 如同“竹升面”一样,被发扬光大于香港。迨至改革开放,它又随“茶餐厅”等自香港“回归”广州。但此后,其正式名称乃是“港式牛杂”,口感与共品尝时的人 文氛围,均与正宗老广州所深铭于心者相去甚远。




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