陪美國來的友人游奧克蘭，見慣德州遍地帶馬刺的牛仔靴，在這里遇到草坪上漫步的赤足，他們覺得很新鮮，也想深入看看本地人的生活。

  如果說紐約是美國的驕傲，那末奧克蘭就是紐西蘭的驕傲，更值得驕傲的是奧克蘭比紐約還要大，而且宜居城市排名甩紐約幾個馬位。

  在一樹山下的「草蜢」買了紐西蘭特產「小白咖啡」，始往帕耐爾（Parnell）。在紅磚鋪地的窄巷里穿行，一列維多利亞風格木屋門窗緊閉，畫廊、食肆、美容店皆未營業，從淨無纖塵的玻璃窗外窺望，每間商鋪雖店小但皆具品味，優雅精緻。廊榭小橋，空寂無人，滿樹繁花中有鳥鳴唱。奧克蘭人周末的放輕鬆，在此展現。

  從殖民地的老舊跳到二十一世紀的時尚，行至當代風格別墅櫛次鱗比的使命灣（Mission Bay），海面桅檣如林，風帆點點。盡管春寒料峭，已經有人急不可待地戴著黑眼鏡躺在沙灘日光浴。

  濤聲伴夢，竟夜酣睡，至日上三竿，再踱到海邊吃「早午餐」，捧一杯馬爾堡蘇維濃，隔着懐塔瑪特港粼粼波光看朗伊托托火山，是本地人的消遣之一。

  友人對温耶德（Wynyard Quarter）海鮮市場的「現買現煮」不感興趣，其實是一大損失。他們可能覺得在墨爾本已經嘗試過，但却忽略了紐西蘭對一樣的海鮮，不一樣的料理手法。日本大廚雪木由紀夫為了更接近剛出水的漁獲，也來這里開店，而Bill bot的廚師能用最簡單的牛油加蒜蓉為你煎出原汁原味的魚柳。不過我理解友人緣何想去「海港酒樓」飲茶，在德州聖安東尼奥中式酒樓水準遠遜奧克蘭，他們的確很想滿足自己的「中國胃」。

  温耶德一帶的海濱公寓，住客除了可以在客廳的落地玻璃窗里觀賞海上日出，還能望到自家的游艇。友人覺得紐西蘭的有錢人比美國的有錢人更懂得享受。

  在「海港酒樓」飲茶，燒賣、鳳爪、腸粉和餐飽均中規中矩，令友人對奧克蘭中餐水準再次加分。

  飲罷粵式早茶，轉至普霍伊（Puhoi）芝士工場飲下午茶。春綠的河谷里飄着陣陣奶香，我等喝普霍伊焦糖巧克力奶，品嘗二零一九紐西蘭金獎的三重奶油軟芝士和藍芝士，果仁蛋糕和咖啡冰淇淋。幾乎所有的檯子都坐滿了人，毋論老少，不分男女，皆輕語淺笑，不徐不疾，安然閑逸。友人感嘆紐西蘭人真是活在天堂里，開始盤算下次再來起碼住上三個月。

  西溪酒莊（West Brook）的葡萄籐初綻嫩芽，前面的池塘里開滿了蓮花，旁邊的楓林去秋來此還是丹楓似火，如今一片葱郁青翠。塞爾維亞人Ivicevich家族第四代仍然在這里釀制紐西蘭最好的葡萄酒，因為常來品酒買酒，女主人已經能從我戴的貝雷帽認出我了。遺憾的是他們的冰酒已經缺貨两年了，這種琥珀色的酒在多年前初嘗之後即被視為我的最愛。

  坐在紐西蘭人身邊，和他們一起喝咖啡、牛奶和葡萄酒，受到本地人与草木為伴，和土壤相親，享受生活的真切感染，友人皆已陶醉。

  夕陽西下之時，回到一樹山下我退休的小屋，看過陋室壁上的塗鴉，屋角的蘭花。復從柵欄外欣賞鄰家的院子，沉甸甸的柑橘，粉紅透亮的香樁，廚房里人影幢幢，正在預備晚餐。友人意猶未盡，拉著我踏着夕陽上一樹山賞櫻，花事正盛，幾個遲歸的少女流連樹下不忍離去，那邊廂橡樹大道上的水仙却已過勝極，芳盡凋殘。

  去年剛剛退休的友人向我請教退休之道，我說也談不上甚麼「道」，不過在奧克蘭住了這些年，只依了清人張山來的話﹕「能忙人之所閑者，始能閑人之所忙」，越來越簡單地打發日子罷了。