延绵九十里，汽车可以就在水边行驶，海滩是硬质沙地，贝壳如星星散布。难以想象可以在海滩上以每小时150公里的速度行驶，原来是这样轻易的一件事情。似乎每个驾车来此的游客，都会忍不住疯狂驾驶一通。有个少年，骑着一辆摩托车，不知道是否兴奋过度，在海滩上来回的呼啸而过。让人一阵的担心。

　　不是在《钢琴课》里所见到的，那种美丽而荒凉的新西兰海滩，也不是拥有新西兰外景的《魔戒》里那样深沉磅礴的大海。在九十里海滩，你面向的是塔斯曼海，海浪层层推进，象首连绵的歌，是深沉而温柔的女中音。极为干净的海滩除了脚下大大小小，形状颜色各异的贝壳以外，几乎没有什么多余的东西。
　　开快车，打赤脚，下水。是见到九十里海滩的时候容易兴起的欲望。

　　有个KIWI老人提着桶，沿着几乎没什么坡度的海滩，走出去几十米远在浪花间拾掇着什么，走过去一问，才知道他在回转的浪底下摸一种名叫“tuatua”的蚌类，正说着，我就觉得脚下被回浪带起的地方有个什么东西在顶着，伸手下去在沙里一把就抓起了一个还在伸着触角滋着水的tuatua。大乐！！好玩极了。转眼间就往老人的桶里扔进去七八九十个。后来一想不妥，我们自己的晚餐还要解决呢，于是弄了个胶袋，和Oliver夫妇齐心协力，为晚餐而奋斗。清爽的Cindy姐姐也顾不上那许多，抱着满满的一袋子tuatua站在旁边，全身湿透。回头看见几个毛利人拿着小麻袋就过来了，准备继承我们的事业，呵呵。KIWI老人很友好，不仅教我们怎样摸tuatua，还拿着另一个捡到的大贝壳（有手掌那么大），严肃的告诉我们：这个叫tohero，现在已经不多见了，是被保护的，不允许捕捉和带出新西兰的。我细细的盯着仰躺在老人手里的那半个贝面，上面黑色的纹路，不知道记录着多少海洋的声音呢？

2、北角（Cape Reinga）

　　人们一般习惯将这里称做“新西兰的最北端”。到达此地，走过绿色山地上的一条小路，站在位于海角的最前端的，白色、约两层楼高、圆形的灯塔下，你可以同时看到左手边的塔斯曼海和右手边的太平洋。蔚为壮观。面对一望无际的蓝色的海洋，你可以深深的理解“浩瀚”是个什么概念。

　　树立在此的标志木杆上，分几个方向指明南极，美国落杉矶，澳洲悉尼，日本东京等等的方向。（我找了一下，没有北京。）这里是新西兰的天涯海角了吧？相当于北半球中国的三亚在国人心目中的位置。只不过，位于南半球的新西兰有着凉爽宜人的温带海洋性气候。

　　灯塔立在海角的山头上。几百米倾斜地覆盖着草地和灌木树林的山坡下，目之所及处还有一片白色海滩，没有人，周围只有礁石。海浪从四处涌过来，舒缓的推到海滩前，颜色从碧绿到深蓝，浪花如玉屑铺散。非常诱人。虽然看过去没有路通到海滩的样子，但我还是尝试着拎着人字拖打着赤脚就下去了。花了大概不到十分钟，有点惊险，但还是走到了白色海滩上。

　　很美。美到无法言说。白色细沙的海滩，不大，平展地延伸到海里，海水极其的清澈。因为沙滩的倾斜度太小，会让人觉得那些海浪仿佛就是在你面前不远处，以拥抱的姿态站立起来，又微笑着散开去。几只白色的海鸟停留在沙滩上，旁边是深色的礁石，见到人过来，也并不害怕，继续以酷毙了的样子呆在原地。

　　我喜欢亲近自然，就象现在，面对没有一丝一毫掩饰的海洋，你会觉得自身也是清澈的，透明的。心中充满着爱意。是的，是爱。

 
　　没有什么比爱更重要的了。

　　人是自然的孩子，自然赠送人类这么多美好的事物，赋予人类可以去欣赏去爱的能力，为什么不去好好的拥有和珍惜？
　　由海滩回到灯塔下，贪走捷径，我几乎是手脚并用的从大概六七十度倾斜的山坡下，揪着草根爬上来的，名副其实的是“爬”山。也从而进一步验证了人是由猿猴变来的理论-----至少我是：）只是气喘嘘嘘的上得山后，做了第N加一次的决定-----明天早上一定再也不睡懒觉了，坚决开始起床、跑步、健身。

3、沿途琐碎：

　　这次北角之旅，去的时候走的是11号路变1F公路，回来的是12号路转入1号公路。（来去总行程大概在一千公里左右，费时三天。）回来的路上，还路过一个Kai-Iwi Lakes，是父母携同小孩子度假的绝好去处。湖水干净清澈，沙质的湖底，一人多高的水深处，仍然还可以见到自己的脚拇指。而最让做父母放心的是，延伸到水底的沙滩，走出去三四十米，还不过是到了大人的膝盖那么深而已。所以，沙滩外的丛林里是大大小小的camping的帐篷，湖水里，是大大小小的孩子，或者玩水上橄榄球的，十来岁的；或者一本正经的坐在皮滑艇里，有模有样的拿着单桨活动的，约摸六七岁的；更小的，两三岁的，扑在滑板上，由做父亲的，一手牵根绳子，悠哉游哉的在水边来回的走。再远一点的，是私人的游船。A lot of fun！从这里开车回奥克兰三个多小时，完全可以在周末带上帐篷到这里来度假。

　　在新西兰的公路上，无论城内还是城外，经常可以见到一辆小汽车后面拖着一艘船。这番景象，不仅仅在于奥克兰本身具有“千帆之都”的名号，还在于新西兰本身是个岛国，有着绵长的海岸线，非常适合开展各项水上运动。加上这里的人们非常擅长“relax”的民族个性，令人觉得他们真是很会“enjoy”他们的生活。

　　去北角这一路上所见到的北岛风光，有田园牧歌式的牛羊牧场，山林草地，丘陵海洋。一些各具特色的小镇，比如Whangarei的港湾里帆船停泊的闲适，清新的艺术画廊（里面用Acrylic丙烯酸绘制的现代画，很有意思，可惜有手工的成分在里面，线条因而失了应有的流畅。水粉和油画则一般）；比如Waitangi的历史场所，大片的美丽的高尔夫草地；比如Paihia这个休闲胜地的别致，热闹及生机勃勃，还有海豚之旅。

　　但最让我有好感的是Kerikeri。在Kerikeri还有几个地方可以一逛，有Rainbow Waterfall，有新西兰国内最早的石头建筑---Stone Store（1835年），在它旁边的是现存新西兰最古老的建筑（1822年）。但坦白说，去过很多地方之后，我常常为中华五千年的历史而骄傲。这里最早的建筑，只相当于清末道光咸丰年间，如果放在中国的历史长河里，实在算不上璀璨。这里最古老的大树，2000年历史的Kauri树，被称为“God of Forest（森林之王）”的，拿我所到过的西藏林芝巨柏林的随便一棵来比较，都算是很年轻。但是，这是新西兰的历史，我尊重它。

　　去任何地方，我所常抱的心态就是“尊重它的历史，但绝不妄自菲薄”。之所以这么说，是因为从前常常在国外见到一些中国人只顾抬高别人贬低自己，实在有点忍不住生气。

　　说回Kerikeri，这个单词的发音就让人会笑出来，在新西兰很多类似的地名，什么Kawakawa，Pakakura，大多是毛利语发音，音节简单而有连续性，一听就象是很爽朗的笑声。当然，还不是因为Kerikeri的发音，而是因为Paihia房价贵，我们选择在此地停留，嘿嘿，确实不错。向大家推荐加入Top 10 Holiday Parks Club，有了这张20纽币两年的卡，可以在46个地方享受房价9折优惠，这种称为Holiday Park的地方，甚至可以就地搭帐篷，share水电厨房卫生间，价钱非常便宜（有卡的话，7块钱一晚）。至于住的房间，简直让人感动得紧，一应俱全，从锅到刀叉到洗洁精到抹布（床单则要自备，或者花3元钱从那里拿干净的，建议自备睡袋），简直就是居家过日子的设备，而且，非常的干净。没有卡的话，夫妻是58纽币一晚，加一个人（extra）就是12纽币，很适合一家子或者五个朋友分摊（房间很大，沙发电视餐台，还有阳台晒太阳，一张双人床上带单人床位，一张高低床，标准的五人家庭组合。）关键是，你可以自己买菜做饭！出门的时候记得带一点作料，不放心的话，带上自用的吃饭的家伙，在过Paihia的时候，记得去路过的woolworth大超市买点菜和香肠以及33cent一包的方便面，再去海里弄些tuatua，呵呵，搞定。总之，这一住，让我对自助旅游又有了新认识，原来，我还可以开着车，带上电饭煲煤气罐上路都行，（暴笑）。

　　啊，背包客很多。这一路上，看到的，可以camping的地方实在是太多了。对我诱惑大大的。

　　罗罗嗦嗦说了这么半天，好象越来越不象游记。
　　就这么着吧：）



Image “北角灯塔”belongs to New Zealand