站在德文波特（Devonport）北頭（North Head）的山巔，盡管雨後碧空如洗，冬陽熙和普照，但從豪拉基灣吹來的強勁海風，仍夾帶著砭骨寒意，教人無法在綠草山坡上久留。

  不過港灣景色委實太迷人了，光是瞥見藍色海水中，在浪尖輕盈滑過的一點紅帆，就能勾起心中遠航的衝動。你知道嗎？這水波當年能載毛利戰舟及庫克船長而來，自然也可送我往天涯夢想所在的彼岸而去。

  在這每個人都与眾不同的航程里，是否有著同樣的宿命呢？！不然的話，為什麼人人都不愿停泊靠岸，寧可尋尋覓覓於大風大浪之中，即使葬身魚腹也在所不惜呢？

  在壯闊的海天一色美景中，我躑躅徘徊在頹圯廢墟之間，昔日雄踞在此的軍事要塞，從十九世紀八十年代就擔負著捍衛奧克蘭的重任，盡管「俄國恐慌」的假設敵，從來都沒有在紐西蘭平靜的水域出現過。但山頂的三個炮臺，還是由复雜的隧道和防禦工事聯結起來。其中心火力是一門BL八吋口徑、射程四英哩的阿姆斯壯大炮，還有幾門RML七吋大炮，可由電力操縱昇降。

  到了二戰時期，要塞更換了Mk四吋口徑大炮等先進火炮，但由於艦炮射程的增加，該要塞已經暴露出距離市區太近的弱點，所以在Motutapu等處修築了新的炮臺。北頭逐漸成為海防指揮中心。

  在要塞的石砌廚房里，見到一份駐軍伙食標準的清單，一八八五年時，每名士兵一天要吃一磅半肉、一又四分之一磅面包、一磅餅乾、一磅馬鈴薯，而烹制食物所消耗的燃料，平均每人須要兩磅木柴和一磅煤球。駐紮於此的士兵所須熱量之高，可見要塞練兵之苦。如今石廚房內自動播放一段十五分鐘的影片，述說德文波特今昔的歷史滄桑。

  在久享和平的紐西蘭，有這座顯赫一時的要塞是很難得的。那些從未開過火的大炮，業巳卸下運往他處陳列，只保留下這些迷宮似的隧道、整齊劃一的房舍，供游人憑弔古跡，也讓山腳的居民，有了一個登山健身的場所。空蕩蕩的營房，不再響徹口號聲，只聞山下傳來星期天球賽的喝彩聲。不斷有三兩游人信步而至，下山時在僅容一人通行的羊腸小道，与正在晨運的金髮少婦相讓先行，雙方的笑臉，都映照著清亮的晨曦。 

  今時的德文波特，仍像一座十九世紀的英國鄉村小鎮，除了塔頂高聳的聖法蘭西斯天主堂，這里的建築沒有高過三層的。從維多利亞道上的老戲院開始，畫廊、咖啡館、食肆、舊書店与時裝店，一間挨一間分佈在路的兩旁，真有點不好意思用「商業區」這么俗氣的詞藻，來稱呼如此文藝与高雅的地帶。

  我每次來都喜歡在Scott Mall里的Java喝杯熱巧克力，這里曾經是一座麵包房，那年代久遠的紅磚爐窯，如今被留作室內裝飾，斑駁的灰坭紅磚与精緻的油畫相映成趣。坐在小巧的圓桌邊等候女侍應送來飲料時，你甚至可以聞到從對過花店飄來的百合幽香。

  除了德國面色、意大利比薩、泰國綠咖哩与紐西蘭烤羊腿，我還是愿意選擇壽司，那小店在臨街的凸窗處擺了一張桌子，坐在那里享用三文魚壽司、喝味璔湯。只隔一層玻璃，見牽狗的路人緩緩行過，街心有搭載游客的馬車逡巡，能有種閱盡百昧人生的感覺。坐在這里畫對過的一八八五年老屋，用鋼筆描繪那些柱頂的渦卷花紋。說話細聲細氣的老板娘立在一旁欣賞，她從日本來德文波特許多年了。「喜歡這里嗎？」對我這個問題，她用東瀛女性特有的溫存，柔聲反問﹕「這還用說嗎？」

  在維多利亞大道盡頭，往左拐就到了消防隊舊址，旁邊的古董店不知何時已經關門。年前來時，門口還擺著安妮皇后風格的椅子，复古主義的椅腳上，刻著線條華美的溝槽。真的很惋惜當時沒細心在店里「淘寶」。

  在黃葉飛舞的羅素街和夏街一帶，方見真正的德文波特風情。這里有整整幾個街區的維多利亞与愛德華時代木屋。這些被稱作「別墅」（Villa）的珍貴建築，歷年經過加以翻新保存。除了建築風格的藝術魅力，還可以感受到英國歷史上輝煌盛世的餘韻。

  那些定居於此的殖民者，在紐西蘭這塊新大陸，取得上流社會一席之地後，建造了這些別墅，其建築風格与內部布局，甚至尺度，都標榜了自己的社會地位和理想。除了維護家庭生活的私密性，例如劃分單身漢与未婚女士的居住區域等，還考量到各種社交活動包括商業業務洽談的合理組織安排。住在里面的男女，代代老去，多少衣光鬢影的華筵盛宴終有曲盡人散時，但那種雅的文化倒是點滴無遺地留下來了。

  每幢房子的主人，都按照個人的審美觀，將門窗与外墻還有屋頂，漆成各種顏色，有些配襯上桔黃、鉻綠与洋紅的，看上去有如迪士尼樂園的童話屋。冬日的庭園，雖顯蕭瑟凋零，但木椅上鋪滿厚厚一層枯葉，後院里荒草掩徑，卻別有一番萬物榮枯生死有序的況味。

  走過一戶人家的大門，從齊腰高的白欄杆外面望去，可以見到有個健碩的壯漢，在門廊喝紅酒，他的愛犬趴在臺階上，聚精會神地盯著草地上相互追逐的麻雀。