理查德‧戈特利打算在自己位於New Market的咖啡館，推出一種「魯瓦克」（Luwak）新咖啡。「魯瓦克」在二零零二年曾風靡全球，在紐約每磅要賣五百美元，在香港的中環，飲一杯「魯瓦克」要四百港幣。紐西蘭比其他地方慢半拍，過了整整八年，才來推出「魯瓦克」，的確有點古老當時興。盡管如此，他朝若上市，每杯可能也要超過三十多紐幣。

  「魯瓦克」（Luwak）咖啡產自印尼蘇門答臘，年產量不過數百公斤。同一般傳說的取豆方法，如日曬、水冼、半日曬和機械半水冼有所不同，它是從麝香貓的糞便里取出的咖啡豆。台灣叫「便便豆」，有些華人乾脆就叫它「貓屎咖啡」。

  韓懷宗所著的《咖啡學》對這種「另類」咖啡，有極精彩的闡述。原來在咖啡的故鄉埃塞俄比亞（衣索匹亞）也有愛吃咖啡果的麝香貓，但非洲人沒有從糞便里撿豆磨咖啡喝的習慣。而印尼人卻在把收成咖啡豆盡數賣給批發商之後，著妻女去林地撿拾麝香貓的排泄物，洗出未消化的咖啡豆，制成咖啡飲用。本是窮苦人家解咖啡癮的「下欄」，想不到若干年後卻成了非富即貴咖啡一族追捧的極品。

  一些所謂咖啡專家，如加拿大蓋普大學的食品科學家馬孔，著書立說、考証研究「魯瓦克」，認為晝伏夜出的麝香貓，視力嗅覺絕佳，專揀最紅的上等咖啡果吃，經消化道中乳酸菌、微生物的發酵分解，排出時帶上肛門付近麝香味腺體分泌的特殊氣味。經烤焙制成咖啡，在品評家富於想象力的即興發揮下，這種貓屎咖啡，居然有了獨特的黑巧克力味、煙燻味、土腥味和麝香味。

  本是糞便中殘留的渣滓，經此一吹，就成了咖啡王國的公主，人見人愛。但到了零四年全球「沙士」爆發，廣東果子狸被疑為帶病源，所謂麝香貓「palm civet  」因而受累，貓屎咖啡也就無人問津。近年才再又复熾，卻遇上了新的對手「雀屎咖啡」，請注意，是「雀屎」而非「雀巢」。

  二零零六年，南美巴西推出「鳳冠雉咖啡」，其咖啡豆取自肉垂鳳冠雉糞便。又有好事之徒去品評「貓屎」与「雀屎」的各有特色，這次有個精品豆專家湯姆‧歐文，從「雀屎咖啡」中喝出了堅果和黑胡椒的味道。我真是服了他。

  到了零八年，斯里蘭卡眼紅貓雀糞便點石成金，在大象收容所餵大象吃咖啡豆，意欲泡制「象屎咖啡」。一匹大象排出糞便數以十公斤計，倘若成功，無疑是財源滾滾而出。可惜一直不見「象屎咖啡」面世，如韓懷宗所言，許是大象腸胃功能極佳，把吞下的咖啡豆全消化殆盡了。

  近年繼而推出的印度「獮猴咖啡」，是加拿大人所為，取自印度迪馬莊園的獮猴，群猴摘咖啡果吞吃，吐出堅硬的豆粒，獮猴腮中唾液与豆粒產生發酵作用，故令吐出的豆粒制成咖啡，酸度低，帶榛果与巧克力甜香。這種獮猴咖啡三百克也要賣二十多美元，而且一運到加拿大的咖啡烘焙坊，就被搶購一空。

  Altezano咖啡館的老板，能否如愿賣出十倍於普通咖啡的「貓屎咖啡」，倘未能肯定。但一般人都會有「名牌就是好」的先入為主心理，花了這麼大的代價，捧一杯「魯瓦克」在手，必拼命往好處想，除了貓屎味，什麼味都能品出來，反正味蕾在他嘴里，喜歡怎麼講就怎麼講。萬一他還是這方面的「專家」，那就更字字都權威，教人非信不可。

  我向不輕信這類「專門騙大家」的「專家」，尤其對「貓屎咖啡」，總覺得牠是咖啡宗教中的邪教異類。咖啡因品種基因、種植條件与氣候環境的不同，再因取豆有日曬、水冼、半日曬和機械半水冼的各樣手法，烘培技術亦有淺焙、中深焙、深焙及快炒与慢炒的千變万化，的確會有許多不同的特殊風味，但非要把經過動物體內消化系統的排泄物，奉為至尊。我實難苟同，覺得這可能會是一種飲食心理的逆反和變態，覺得越是稀奇古怪的東西越值得嘗鮮一試，。

  咖啡是一種飲料，也是一門學問，一種藝術﹔咖啡，不僅催生音樂与文學的傳世之作，還曾經引發過戰爭。「貓屎咖啡」在紐西蘭的出現，會不會掀起咖啡壺里的風波呢？紐西蘭人可以喝杯「貓屎咖啡」，也來時尚貪新一番，紐約倫敦和悉尼的男女喝得，為什麼Kiwi就喝不得？！想想也不無道理。