從奧克蘭往科羅曼德半島，有兩條路徑可選，一從東區經whiford、Clevedon沿米蘭達觀鳥海灘轉二十五號公路進入﹔其二可從一號高速轉二號公路進入。我多選前者，理由是這條路大半都沿著海濱，景致極佳，又不會有許去半島駕駛者被陽光直射兩眼難睜的困扰，如果你走二號公路，那初升的太陽對準你的正面，會令你看不清前路，只見到一片白光。

清晨時分穿越無人的小鎮卡里夫頓，懷羅阿河和牧場都在霧中，白茫茫里陽光變得帶上一種金色的鬆濛，高大的喬木只露出優美的樹冠，濃密的綠葉緊擁相依，修築精巧的農舍，白牆紅頂盡顯清嘉殷實，一切都煥發著仲夏多汁的豐腴，就連車窗外閃著藍光的海水，也似未曾夢醒，水波不興。

這 一路晨霧美景，令我等在海邊一張孤零零的木檯上用早餐時，增添許多話題，也再一次使我對自己的觀點深信不疑，那就是在紐西蘭觀光切勿以「到此一游」為滿 足，皆因同一景致，在不同時段，不同天氣，不同季節都會有不同的美之所在。在紐西蘭觀光是要一而再，再而三舊地重游的，每一次都會有新的印象，意外驚喜。

盡 管連接卡羅曼德的新橋便利交通，我仍懷念泰晤士河上那棟老橋，她雖殘舊狹窄，綠漆剝落的木欄搖搖欲墮，卻能令你生出回到往昔時光倒流的錯覺。事實上半島和 這道老橋一樣，的確有著最典型的殖民拓荒時代縮影，它蘊含的寶藏從可見的考里神木和青口，到不可見的黃金、煤与其它礦物，一度招引冒險者潮湧而至。

最難得的是，他們的後人到了一百多年後，仍然悉心守護著這些寶藏-------她的青山綠水與海灘。越來越多的紐西蘭人意識到，相對林地礦山的開發收益，絕美大自然的保留與維護，才是一種世代永續不竭的財富。

我們此行正是為這一筆世代永續不竭的財富而來，驚聞半島北部「新密友」海灘（New Chum Beach）即將被地產商開發，急急赶去一睹這位「新密友」芳容。

要見「新密友」的確要費一番周折，從橫越半島北部的二十五號公路，轉入Whangapoua路，經過四公里濕地，驚起許多水鳥四散，抵達旺格布阿海灘，這道半月形的白色沙灘長達一公里半，南端是歌劇岬，北端就是「新密友」。

赤足踏沙前行，有海風徐徐拂來，已近黃昏的夏日也斂去灸熱顯得柔和，海灘上疏落坐臥著幾個人，對著大海發呆的年輕人，一雙穿泳裝憩睡的男女，此外還見幾個弄潮兒出沒白浪里的身影。

如 果沒有海灣里那一座有綠樹的島渚，整個海灘的景色會變得很平庸，深諳美學的造物主，讓藍水白浪拍打著紅黑相間的岩岸，稍高的一塊尖石上生著幾株恣態優美的 小樹，而小島稍低之處又有三兩巨石隆起，從沙灘上望去參差之中富於變化又顯得均衡，非藝術大師絕對施展不出這麼偉大的手筆。

大 海正在退潮，前往「新密友」的游人陸續冒了出來，越來越多，因為只有潮水退去，才能涉水通過河口，東歪西倒踏越一片石灘，爬過橫倒的大樹，穿越一段山間小 徑，化了大半小時才見到我們這位「新密友」。她之所以經過數百年仍保持遺世獨立，還是得益拱衛海灘的懸崖峭壁，是它們阻隔了人類過早過多的入侵，在迅速開 發的半島，保留了這一處原始野性的海灘。

「新密友」的沙更白，後面環繞筆立的山岩，陡峭但沒有那種怪石嶙峋的猙獰，海水也更澎湃洶湧，不絕的濤聲因石壁的回響而顯得活力充沛。与蛙妻在灘頭靜坐片刻，內心已有了一種天老地荒亙古不變的感覺，我倆立即迷上了這位「新密友」，更覺來時路上那段艱難絕對是值得的。

毋怪不久前紐約周刊力薦這處海灘是世界級風景勝地，更有人稱其為「聖地」。但它的主人實在禁不住那開發之后帶來巨大利潤的誘惑，決定把擁有了十二年一直原封不動的「新密友」海灘開發。

科羅曼德的居民強烈反對開發「新密友」，曾經組織數百人在海灘上排列了請求約翰‧基保護「新密友」海灘的巨型標語，一些到過「新密友」的環保人士、電視名人、演員與橄欖球明星，也加入了抗議行列。

科羅曼德市長給出了一個征詢民意的時間表，但他同時也表示業主有開發自己土地的權利。這使人有一種感覺，似乎開發是勢在必行，無法阻止的了。