澳洲、新西兰新闻·旅游·生活·资讯大全。新西兰房地产。Information network of Australia and New Zealand, Study and Living in Australia and New Zealand. New Zealand Properties.
 
 
 

当前位置: 首页 > 文苑 > 以文会友

懷唐伊與藝術廁所

作者: 南太井蛙    人气:     日期: 2011/11/16


年終似乎人人都談到渡假旅行這件事,家中一子一女,一個要冒險去軍法統治下的斐濟,一個已呼朋引伴,排妥了幾天的日程。為了不在家中與妻相視枯坐,也就去了一次島嶼灣。      

        在 我看來,離開原來久居之處,到另一個地方耽一段時間再回來,而目的既非公幹,又不是商務,就算作旅行的了。凡一旅程,除了遊山玩水、瞻仰古跡、享用美食, 其實還有更深層的體驗,如何在旅行的過程中,透過藝術、文學以及個人的經驗來瞭解旅行的奧妙,從而產生獨特的見解,是很有趣而又經久難忘的。英國人艾倫狄波頓將旅行比作一種藝術,他認為旅行代表著探索人生,掙脫工作的束縛,是「實踐的幸福」。說到底一個人離家遠行,穿州過省,許多時候是出於對奇穎鮮活的新事物新景象的期待,而旅途中的僕僕風塵,也帶給我們更多的衝擊與刺激。

        我之所以對島嶼灣〔Bay of Islands〕心嚮往之,除了仰慕那裏的風景,恐怕還是嚮往懷唐依(Waitangi這個地名,這一個決定紐西蘭命運的歷史遺跡。還有就是聞名全球的卡瓦卡瓦藝術廁所,據說每年有十數萬遊人來此「小解」,皆為一睹它的風采。

        開車經過奧克蘭的北岸,先抵達旺格雷〔Whangarei〕,再前往派希亞〔Paihia〕, 駕車穿越北島的山林原野,從來都是賞心悅目的樂事。濃郁的夏綠,是大地的主色調,去冬深褐金紅的楊樹,如今枝葉繁茂,萬千葉片被田野上吹來的風掀動著,在 強烈的陽光下,反射出金屬的熠熠閃光。雖是漫山濃綠,卻也綠得極有層次,富於変化,那是一種豐腴的色彩,呈現出飽滿的活力,悠遊的富足,而夏日山野的空氣 又是那麼清爽,如同剛擠下的牛奶一般新鮮,令人感到你可以一口把它喝下去。

        來 不及預訂酒店房間,而在網上查看則整個島嶼灣大小酒店概巳爆滿。打定主意只要駛近派希亞,找到第一間酒店能有空房,就立刻住下。松林旅舍的老闆是義大利 人,對房間收費標準支支吾吾,推諉說要由他太太來決定,待那位忙得團團轉的義大利婦人接待我們,一間剛騰出的空房,已經漲了一倍價錢。滿臉堆笑的她,手指 正不耐煩地敲打著櫃檯,我相信她並不希望我們接受這個價錢,因為我們只住一宵。

        過夜的地方有著落,進入派希亞鎮就氣定神閑了。海濱的一列鐵木結構建築,連接著碼頭,到海灣對面羅素鎮〔Russell〕的渡輪,1600馬 力的噴氣快艇,往大岩洞與觀賞海豚的遊輪,都由這裏啟航。還有一隻中型遊艇,每晚出發在海灣諸島之間巡航,並供應海鮮晚攴,乘客還可在品嘗龍蝦生蠔的同 時,近距離欣賞磅薄的哈魯魯瀑布。派希亞,還有對面的羅素小鎮,都是酒店旅舍林立,渡假屋與豪宅華廈,更是多如牛毛,大亍上的店鋪都是畫廊、工藝品店和食 肆酒廊,擠滿了曬得像熟透的小龍蝦的遊客,在這裏可以聽到各國語言,見到線條優美的長腿,仿佛雕刻出來的肌肉,飄逸的金髮,比海水還要碧蘭的雙眸。好像全 世界各地的俊男美女,都擠到島嶼灣來了。

        如 要在派希亞和羅素兩城之間,二選其一,我會挑羅素。因為這個小城更古典,更清幽,透過開著紫花的路樹,可見到一幢幢殖民時代的老房子,小巧潔淨,被漆成柔 和的淺棕淡黃。敞開的木門後面,穿蘇格蘭格子裙的孩子,正牽出一條毛茸茸的大狗來,可以看見屋頂上豎立著的鑄鐵風向標,鏽斑剝落,顯現出年代久遠的沉穩, 更有著笑看塵囂的清高。

        懷唐依條約遺址,嚴格說來只剩下四樣東西:條約之屋、毛利會堂,毛利戰舟和老旗杆。還有就是海邊那一片草坪了。

        由於在當年是在帳篷裏簽約,當時照相術又剛剛發明不久,也沒能保存下簽約的照片。只有一幅由麥可畫的油畫,描繪了懷唐依條約簽訂的歷史場面。奇怪的是竟在遺址見不到這張畫的原作或複製品。    

        1840年,威廉-霍布森(William Hobson乘坐的炮艦就停泊在島嶼灣的海面上,他和毛利酋長簽訂了兩個版本的懷唐依條約。有後人說是英人狡猾,故弄玄虛;然而更多人寧肯公允地認為,霍布森與其扈從,的確是缺乏先前的條約談判經驗。

        懷唐依條約的起草人是雅各-巴斯比(James Busby),他是在1832-1839年期間,受英國政府委派,到紐西蘭保護英國利益的。巴斯比的一個突出表現,就是把許多北島的毛利族聯合在一起然後成立了「紐西蘭聯邦的部落酋長聯盟」(Confederation of the United Tribes of New Zealand)

        由於無政府無法律的現象和法國的威脅日增,毛利人也漸漸懼怕法國的入侵,巴斯比就替酋長們寫了一份請願書,要求英國女王的皇室保護。但英國必需在擁有新西蘭的主權這一前提下,才能實施保護。 故在1839時,英國殖民地辦公室委命威廉•霍布森(William Hobson)出任女王陛下的駐紐西蘭領事。霍布森被指示去「處理紐西蘭的原住民讓他們認可陛下在全部或部分島群的權利」。18401月,霍布森從雪梨到紐西蘭,進行條約的前期準備,巴斯比撰寫條約的英文版,由傳教士亨利•威廉牧師 Henry Williams 去翻譯成毛利語的版本,這個翻譯工作非常困難,因為有很多英文字找不到相同的毛利語同義詞。

         同年26日,有45位毛利酋長跟英國政府在懷唐伊簽訂了條約。其後8個月裏,全紐西蘭的北島跟南島各個地區,一共有39位元毛利酋長簽了條約的英文版本,512位酋長簽了毛利語的版本。

        儘管懷 唐伊條約仍出現許多詮釋有異的問題,但懷唐伊條約至今仍是法律與社會的重心,許多人都認為它是紐西蘭的立國檔,是保持種族關係平衡的一個支點。懷唐依條 約,並沒有像大多數大英帝國與其殖民地所簽署的條約那樣,被遺忘與廢棄,而是作為立國檔,在存在爭議與受到質疑的同時,也更受到尊重。而且,毛利人雖然在 過去因為這一條約,曾失去土地與權力;但在今天因為這一條約仍享受到補償與優待,成為世界上最舒服的原住民。

     作 為一個生活在紐西蘭的移民,的確應該對這段歷史有最粗淺的瞭解。走到那綠草如茵的高坡上,可以遠眺整個島嶼灣,當年英人的軍艦曾在這裏嗚炮,驚醒土著沉睡 千年的古夢,在巨大的白色旗杆下徜徉,只見頭頂藍色的國旗獵獵迎風,在它下麵不遠處的毛利戰舟,雖可盛載百名饒勇的武士,斬波劈浪,令人震憟,如今卻被拖 到岸上,任人把玩,變作拍照存念的背景。重溫紐國這段令人難忘的歷史,憶古思今,怎能不感慨萬千?!

     去 懷當伊必經一橋,極窄僅容一車駛過,兩端又沒有紅綠燈,甚至不設紐國常見的長短箭咀以示何方先行的標誌,我們駛至橋中央,巳見對面亦來一車,忽見橋身有一 處已加工拓寬,容會車時駛入,便靠邊相讓。就這樣兩邊來車,你避我讓,竟能相安無事暢通無阻。種族之間、人與人之間,往往也會遇到類似「冤家路窄」的狀 況,有時不一定狹路相逢勇者勝,謙和禮讓,同樣可以雙贏互利。每年至此參與懷當伊條約紀念活動的人們,經過此橋時不妨深思箇中道理。

     歸途中繞道卡瓦卡瓦〔Kawakawa〕,專程造訪舉世聞名的「藝術廁所」。僑居紐國的奧地利藝術家弗裏德里希hundertwasser, 有見於一些城鎮日漸衰微,別具匠心創意在亍旁建造一座藝術廁所,每年拉動了十數萬遊人前來。廁所的用料是前儲備銀行大樓拆下的碎瓷片,加上一些牛奶玻璃 瓶、手制燒瓷,由紅色的腰鼓型圓柱、藍白相間的內牆、紅褐鵝卵石地板、金色圓球等組合而成,頂部是一片細小的黃草。進入男廁,迎面只見一幅宛如教堂彩繪玻 璃的奶瓶磚牆,透進來的陽光變幻不定,在這裏坐馬桶如廁,會令人產生置身教堂的錯覺。弗裏德里希hundertwasser認為廁所經過藝術 的改造,與教堂相似並非不可能。我覺得這位藝術家和現代主義大師達利一樣,想像力豐富奇特,而且童心未泯,他的創作有著更多的波浪形弧綫,異想天開的不規 則変形,神來之筆的隨意造型。淘氣、嬉戲的背後,更有著反傳統的天馬行空。更難能可貴的是,他用自己的藝術才華,為紐西蘭留下了一個創意與實用結合的景 點,一座有公用廁所功能的藝術雕塑,一處萬眾朝覲的「聖地」。

       從 廁所裏「朝聖」兼「方便」完出來,隔壁的女廁,輪候的女仕的長龍,巳擺到了夏日的豔陽下,大家都很有耐心地佇候著,因為人人心中都有數,除了「解決」之 外,還要觀賞與拍照,花上比通常如廁多一倍的時間,不足為怪。一位好奇心過於強烈的女遊客,竟把頭探進男廁這邊來,真是人同此心,心同此理,我在男廁裏面 時,聽到女廁那邊的驚歎聲與笑語,的確也曾心思思,不知那邊是否風景獨好!?

       每一個在此進出的遊人,毋論男女,都會有這種好奇的遺憾,留下對另一半未窺全豹的神秘感,或許這正是弗裏德希hundertwasser的創意其一吧?





声明:作者原创文章文责自负,在澳纽网上发表是出于传递更多信息的目的,不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。


手机版





上一篇:紐西蘭出藝術
下一篇:想起了華國鋒


[文章搜索]



新西兰房地产,新西兰华人中介
免费公众号推广,精选微信文章浏览
 
  © 2024 澳纽网
关于本站 - 联系我们 - 意见反馈 - 广告服务
设计: