早春，沿東岸去了一趟吉斯本。
紐西蘭北島，除了貫穿南北的一號公路，東西兩岸都有公路。從奧克蘭往吉斯本有兩個選擇，可從一號公路南下羅托露亞，走三十號公路向東至瓦卡塔尼（Whakatane）、奥波蒂基，再順東角的三十五號公路直達吉斯本﹔也可沿二號公路經陶朗加（Tauranga）沿海往瓦卡塔尼，再從奥波蒂基（optiki）穿越Waioeka峽谷至吉斯本。這兩條路線往返都要一千多公里。
我選了後一條路線，沿東岸二號公路到了陶朗加付近，出現了些令人眼睛一亮的景致。當車子爬到坡頂往下滑行時，可以就勢窺見高高樹篱後面的果園和酒莊，整齊得如繃緊琴弦般的葡萄架，高過人頭的奇異果棚，那些柑橘樹自在地挂滿了金黃的果實，沾滿露珠在晨曦中閃閃發亮。每見果園酒莊，都聯想起體態豐腴的美婦，慵懶地斜倚在麗日和風里，渾體散發出自然的風華，有剛剛受孕的滿足，又可見生產的祈盼。
奇異果和葡萄酒，盛產於東海岸，這些果園和酒莊的主人，每年只擷收一造果實，釀成酒入瓶的，那一個年份的天氣、季節的特點，甚至盛酒用了新桶的氣味，都紀錄在酒的液體中。而包裝發售各地的果實，亦記得當造的收成好壞，那些累累碩果帶給人的心跳与微笑，成為晚間餐桌上踫杯的話題。坏天氣的影響，災害的打擊，物賤傷農的悲哀，也只能在夜間上床前虔誠默禱告求。
在路旁一幢地中海式的酒莊里，使我更深信有人把農事做成了文化。
葡萄架旁是鴨子戲水的池塘，開滿各色仙客來，楊柳下橫著一條板凳，草坡上擺放著雕塑，女主人立在試酒的櫃臺邊，湖藍的套頭毛衣襯出栗色的卷發，輕描黛眉，淡抹朱唇，指甲塗著蔻丹的玉手，在晶瑩透亮的高腳杯中倒下自釀的「蘇維濃」白酒，閉目細細去品，自可品出東海岸充沛的日照雨露和果香來。
駕車在東海岸前行，不時停下賞景。殘冬尚未過去，一片青綠靦腆地在樹端林梢藏頭露尾，讓在朔風中掙扎倦了的枝椏，喜洋洋地挺拔起來。芳草連天的原野，綠色漫上了丘陵圓滑的山脊，偶而也見到幾叢紅黃雜間的樹木，在萬綠的包圍里顯得孤寂無奈。嵐霧剛剛散去，我踏上濕滑的草坡，望見一條窄而彎曲的河流，并不湍急的流水返照出天色，河邊每隔幾十步築有供人垂釣的木制平台，已經有人靜靜坐在那里等候鱒魚上鉤。
陽光下牛群嚼草，羊羔蹦跳，清晨的微風吹來，帶來一股牧場青草的香氣，甚至還隱約帶來農舍里飄出的烤「司空」的味道，望上去那精緻的房子是那么遠，窗前還亮著暖黃的燈光，但閉目想象一下，卻仿佛見到壁爐里的余燼，可見桌上擺著剛剛擠下的新鮮牛乳，還有奶油果醬，正待著睡眼惺忪的一家來享用。
凝神諦聽，寂靜中除了一兩聲清脆的鳥叫，可以聽見河水流過的喧響，還混雜著林梢葉片的絮語。感覺到有股愜意遍佈全體，如此舒泰，如此輕快，一次旅行，只要用心，是可聽，可見，可嗅，甚至可以感覺出何為美的。
瓦卡塔尼（Whakatane）是東岸不可錯過的海濱小鎮，盡管鎮中老宅櫛次鱗比，古風猶存，但她那停泊著無數遊艇的港灣，總使人聯想起時髦的奥克蘭。風浪不小，護波堤里面的大小遊艇都上下搖晃，風速計飛快旋轉。除了本地人的船，其中有些不起眼的遊艇，曾經數度環球航行。個人判斷，甲板上還放著躺椅的，多半是用來欣賞海上落日而不是遠航的。
因為初到此地，還鬧了笑話。行囊中帶有一本遊記，美國的羅林斯‧韋描寫城中Strand路邊有塊巨石Pohaturoa，是毛利勇士刺青、洗禮的神聖場所，Ngati Awa部落的首領就在此石上簽置懷唐伊條約，未了他還特別說明「海水總是不高於這塊岩石」。
從瓦卡塔尼龐大的旅遊資訊中心里走出來，在夾著雨絲的強風中尋找「聖石」，除了一列列門面精緻的店鋪，哪里有刺青和簽約的大石頭？！失望之餘正欲離去，坐在車內抬頭望見眼前居然有座石山，正是Pohaturoa，石縫還生滿草木。
下車再望去這高達幾十米的「聖石」，回味著那句「海水總是不高於這塊岩石」的話，我會心地笑了，知道被作者幽了一默的，當不止自己一人。
八百年前，毛利勇士Toroa率家人划著獨木舟駛入河口，把女眷留在船上，自行登岸拜會酋長。豈料獨木舟隨退潮的水流漂入海中，危急中勇士的女兒Wairaka打破女人不可掌舵划槳的禁忌，振臂高呼﹕「E！Kia Whakatane au I ahau！」（讓我們象男人那樣吧！），把船划回海邊，此地因而得名瓦卡塔尼，意為「象男人那樣」。
和雄風十足「象男人那樣」的瓦卡塔尼相比，奥波蒂基（Opotiki）更象個沉默寡言的老嫗，羅林斯‧韋的書中形容該鎮「害羞而可愛」，并不貼切。奥波蒂基鎮小而充滿毛利傳統風情，街道兩旁聳立著高大的柱雕，駐足細看，會讀出許多毛利傳說。雕像上男女身都有，面目看似猙獰，但瞪眼吐舌，可示怒退敵，也可迎賓接客，是給你一矛還是与你踫鼻，全在乎來者居於何心。
毛利族這種警覺自強不甘凌辱的性格，也顯現在毛利先知Te Kooti身上，來東岸旅行，對這位先為武士後成先知的傳奇人物，不能一無所知。他因支持吉斯本Hauhau起義被捕，一八六五年流放至查塔姆群島。在島上Te Kooti創建Ringatu教派，并在兩年後策划驚世大逃獄，率二百余眾囚徒劫持Rifleman號回到北島，一路攻城掠地，大敗英軍。Te Kooti被赦免後致力傳教，一八九三年去世，信徒將其巳下葬的遺體掘出复又秘葬，迄今無人知其墓塚所在。
奥波蒂基的Whakatohea族毛利武士曾經參加過十九世紀未的土地戰爭，饒勇善戰使他們成為當年英國遠征軍敬仰的「真正戰士」。他們對出賣自己族裔的叛徒，嚴懲不貸。一八六五年，該部落派出武士，在鎮中殉道者聖斯蒂芬教堂暗殺被怀疑當了政府密探的族人Rev Corl Volkner。椐說佈道壇付近至今仍可見叛徒的血跡。
我在這座白色小教堂門前停住了腳步，主日崇拜剛剛開始，贊美詩猶如一片天籟，從五彩的玻璃窗內飄出來，我坐在門外的木凳上，聆聽莊嚴而嘹亮的歌聲，透過路邊色彩斑駁的毛利雕柱，可以看到對面博物館的櫥窗，一對歐裔老人的塑像，斜靠在老式的躺椅上，許多殖民時代的舊物，堆放得雜亂無章，蒙塵寸厚，一派凋零。歷史，倒底給我們留下多少可記的往事呢？！
庫克船長三訪纽西蘭，帶來自然科學啟蒙，後至的殖民者帶來歐洲農耕与工業技術，且以「偉大的進取開發」自居。但很多人不知道，其時原住民毛利人并非野蠻人，他們是最早的「星際航行家」，也擁有自己的宇宙哲學与文化，只不過在不速之客面前，不具備影響、改變外來文化的能力，因而失去左右自身未來的權力。
區區兩百余年間，文明与野蠻犬牙交錯纏鬥，殖民者与原住民皆曾經歷之，兩者都曾有過野蠻与文明、慷慨与貪婪、智慧与無知的一面。我在南太平洋生活的經歷，亦使我畢生都尊重珍惜這里島民擁有的文明、慷慨与智慧。直到今天，他們身上的良善、樂天、大度与超脫，仍足令許多自翎發達族裔中人汗顏，自愧弗如。
念及於此，盡管聖斯蒂芬教堂眾信徒已四散，仍婉拒了門前老者的邀請轉身離去，那灘密探的血，不看也罷。
為了一睹懷阿埃卡峽谷（Waioeka Gorge）美景，捨棄從東角去吉斯本，改途經二號公路。在濛濛春雨中駛入青山夾道的峽谷，馬上就感到不虛此行的驚喜。沿著佈滿灰色卵石的摩圖河前行，時可見身著橙色救生衣的泛舟者，揮動槳桿，隨激流起伏漂游。峽谷一帶經過殖民初期濫伐，山中巳少見喬木巨樹，如今這里已是國家自然保護區，經過多年養息經營，今又樹密林深，鳥雀啁啾，滿目蔥郁。
在這條絲帶般的公路邊，見到一座荒廢的吊橋，走在它的木板上，可以聽見生鏽鋼纜在重壓下發出的「嘶嘶」聲。橋那邊的山中，曾有過一批移民屯居墾荒，砍伐林木，種植放牧，經過數年艱苦努力，終無法維持生計，遂忍痛放棄所建家園他遷，惟留下這道吊橋在歲月風雨中日漸殘破，從橋頭的幾幀舊照上，還依稀可辨那些牽著馬車從橋上走過的先民的面目，河谷中仿佛又迴響起丁丁伐木之聲，有種夢破的淒愴，隨山林的風在耳旁嗚咽。
道路穿出山谷，灰濛雨絲被擋在高山那邊，輪胎在路面上摩擦的「沙沙」聲，輕快又悅耳，陽光也透過雲層射下來，如大師神來之筆，略蘸油彩，輕塗淡抹，瞬間激活了車窗外這幅色彩豐富的美圖。山勢漸复平緩，重又見牧場的綠地牛羊，待路的兩旁躍現一片果樹繁花与葡萄籐架，吉斯本就在望了。
路經一家鮮花盛開的院子，綠茵上毛利孩童逐球嬉戲，成人散坐在宅前門廊台階飲酒取樂，樹下有女子彈琴輕唱，內子動情地說，多麼和諧感人的家園之樂啊！
回首再望那生趣盎然庭園，早已遠了，「這本來就是毛利人的家嘛，焉能不樂？！」我心中作如是想。
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