滑如鏡的地板上，自有不一般的歡快喜愉，今生僅有，來世不再，其時我心中百感交集，莫甚於此。

  在國家公園四號公路一處路口，因為有沿途即興取景隨意休息的習慣，拒絕了兩個背包客女孩搭便車的請求。沒料到在瓦卡帕帕又遇到她們，在我們為湯加里羅河谷美景所迷留連之際，她倆已神通廣大地先我等而到達，在路邊豎起了大姆指，而我們又一次沒有在這兩個笑容燦爛的背包客面前停車。

這件小事令我与蛙妻內疚了一段時間，載她們一程，只是舉手之勞，但能給遠方訪客對紐西蘭留下一點好印象，這其實是每個本地人都應該做的。

在瓦卡帕帕盤旋的山道上，夏日透過薄薄雲層投射下炫目的白光，把山腳藍紅相間的Chateau Tongariro酒店，映照得如同童話里的城堡，在曠野平疇里，她巨大窗戶反射出來的陽光，就象魔術師施法時聚集的能量。在那里聚集了數不清的露營車與游客，一部份沿著不同步道進入國家公園的森林與深澗幽谷，另一部份選擇攀登冰雪融化後的雪山。 

  到了雪線以上所見奇特景致，會讓你覺得這里的確著了魔法，極目之處，紅岩黑石之上，地衣如雪，漫山遍野，宛如夏日下仍存殘雪餘冰。那瞬間的視覺衝擊非常強烈，第一次見到除去皚皚冬裝的裸露雪山本真面目，她自有一種震懾人心、粗獷不羈的野性美！

  除了這條鋪設得相當堅固的柏油公路，兩旁俱是草木不生的嶙峋怪石，立於其中，有人在史前或是外星的感覺。我蹲下來凝視岩石表面的一塊很美麗的地衣，它屬於那種岩棲性殼狀地衣，被冠以很形像的名稱﹕「地圖衣」，有著微妙而复雜的形狀與色彩，有非常頑強的生命力，據說不僅可在沙漠與極地存活，還是地球上惟一可以在火星生長的植物。

試想象這小小一塊地衣，如何在冬雪覆蓋之下，百般堅忍等待春暖花開，我等遭逢的一點風雨，又何足挂齒？！

  魯阿佩胡山海拔二千七百九十七米，為湯加里羅三山之最，也是一座活火山。那兩個女孩又一次比我們早一點來到這里，兩人正神情興奮地換上登山冬衣，見到她們把曬成古銅色健美的大腿伸進厚厚的雪褲里，只感到一種夏行冬令的錯覺，非常怪異。

此去要乘纜車登上此山二千二百米處，身後是漸漸遠去的陽光普照的山野，迎面卻是逼近的風雪彌漫的冰峰，氣溫從二十多度降到接近零度，這一段懸在高空搖搖晃晃的旅程確實畢生難忘。

  全副裝備的兩個女孩踏雪前行，很快就消失在迷霧中，她們走的是著名的穿越湯加里羅步道，那里有火山口與高山湖泊，我等卻只能在白雪中立此存照，在怪石中遠望魯阿佩胡峰尖。第一次來到離她這麼近的地方，忽晴忽雨間，魯阿佩胡更露骨地顯現出她的喜怒無常。正在我眺望山下遠景之時，那閃著寶藍色亮光的陶波湖，蔥翠墨綠的森林，鵝黃嫩綠相間的田疇牧地，瞬間為湧上來的濃霧所掩，一概不見。銀色的魯阿佩胡峰隨即隱身，山中風雨大作，天昏地暗，響起隆隆雷聲。

見識了這山的雷霆之怒，遂急急下山，那兩旁的景致已是完全与先前兩般，教人只想逃離了。

選擇從陶波湖西側的四十一號公路回奧克蘭，順道可游Rotoaira湖与Rotopounmu湖，沿途見到了陶波湖另外一面，從高處看這個巨大的湖水波不興，格外寕謐，湖中有渚，草木茂密，人家隱現，這些都是靜靜的，動的除了飛翔的水鳥，就是那來去的風帆了。

顧得欣賞這些，魯阿佩胡雪山早已遠去，在普塔魯魯（Putanunu）鎮轉折向西，尋著了怀卡托河，這里有一條極美的河岸公路。金色夕陽下的懷卡托河呈現出醉眼的蔚藍色，見路邊一處草坪，栽有大樹一行，鮮花數叢。停車一看，所選位置恰好展現怀卡托河最美的一段河道，綠葉蔥蔥，夏花燦爛襯托之下，雖是美色天成，然而揀選此處植樹栽花之人，必有極高的品味與審美，他自己不時到此觀望嗎？亦或是更希冀每個路過的人都能來欣賞？

有時知道應該在甚麼時候，在哪里停下來，往往會得些意外驚喜，只識匆匆赶路之人，偏偏錯過某些難得一見的東西。