拜二十六號國道所賜，蒂‧阿羅哈鎮中心有了一條極寬暢的大路，寬暢得与她那微型的商業區不成比例。由於偏离了東海岸的觀光幹線，這個人口三千的小鎮，見不到复活節的人潮。盡管我在駛离奥克蘭的路上，遇到長達數公里的車龍，活躍的奥克蘭人帶上家小，車尾載著越野單車，歡天喜地湧向城外渡假。但一轉入二十六號國道來到蒂‧阿羅哈，馬上就感受到一種遠離塵囂的寧謐。她藏匿在愛山（Mt.Te Aroha）腳下，面臨waihou河一泓清水，很有一股与世無爭的高傲氣派。
正午的秋陽下，一辆棗紅色古董車隆隆駛過愛山腳下的卡德曼豪宅，愛德華時代風情在這里比比皆是，也令站在路邊的我有時光倒流之感。十數株銀杏樹，在嫩綠的草坡上，呈現一片金黃的蓊蓊鬱鬱。多少個世代的游人踏著這綠地走過，其中可有人像我一樣，好比那迷途的雲雀，找不到舊識的樹梢？！百年歷史在這里輝煌過复又黯淡，惟剩下幾絲殖民年代的流風餘韻，也如眼前的夾道枯柯，宿葉全無，实在是舊夢難尋的了。
幸虧還有被保管維護得完好如昔的建築----Domain公園的博物館（卡德曼豪宅）、溫泉浴室与餐廳，可以說是一組愛德華時代風格的建築。鎮中還有不少老房子和教堂，都可以作為后維多利亞時代与愛德華時代建築來觀賞。但我還是注意到，當年的英國移民，在他鄉營造故鄉的同時，聰明地採用了地方性的可利用材料和製作工藝，並按當地不同的氣候條件來適時改造住宅的式樣。比如許多維多利亞式和愛德華建築都有遊廊，椐說就是吸收了在印度殖民地的建築特色，一來用遊廊遮擋強烈的陽光，增加通風，二來可以延伸活動的空間。
愛德華時代的建築保留了維多利亞時代特有的凸窗、尖頂和繁复的鑄鐵裝飾，同時又受到法國「新藝術」時期的影響，開始用瓦片建造屋頂，出現了裝飾性很強的山牆和窗戶，房屋的風格也不再講究對稱。Domain公園山坡上的餐廳，就是一座六角型的建築，雕簷綺戶，望去極為別致，端莊中顯現几分奢華。
從那個時代的建築可以想見當時的社會風氣和生活，大不列顛當年的工業生產相當於全世界的總和，那是一個科學、文化和工業都得到很大發展的繁榮昌盛的太平盛世。然而社會風氣卻仍以崇尚道德修養和謙虛禮貌而著稱 。
從那個時代的建築還可以讀到英國全盛時期強勢傳統文化的華彩与優雅，盡管它有些孤高，甚至是霸道。
早在十九世紀七十年代，紐西蘭已開始大量投资公共交通，并逐步完成六大城市，五十九個小鎮，六十三個小郡，和三百一十四個有道路可通的小區域的建置。雖然當時紐西蘭經歷了從十九世紀七十年代到一八九五年的經濟低迷時期，但到了二十世初，紐西蘭人的生活環境已經大大得到改善，這個國家也變得更加適合人類居住。
自從一八八二年毛利酋長Te Mokena Haua把領地里的溫泉送給殖民政府，蒂‧阿羅哈在二十世紀初逐漸依靠愛山的金礦与溫泉發展起來。蒂‧阿羅哈的金礦開采罄盡之后，礦上員工一度逐批移居鎮上，隨著公路、河道的全面開通，小鎮逐漸得益於溫泉渡假勝地的建成。那些穿立領高腰蛋糕裙的仕女，在戴禮帽的紳士的攙扶下，來到蒂‧阿羅哈浸泡溫泉，在山下的草地打保齡球，享受山林清新空氣滋潤肺腑。 鎮上建起了酒店与銀行，但豪客富人來去匆匆，帶錢來花了便離去，無心長居於此。
令蒂‧阿羅哈人洋洋自得的是，他們擁有全球唯一的可飲用蘇打噴泉！只要在山間耐心守候大半個小時，就能見到熱泉從地下噴出。
在翻修一新的溫泉浴室里，有個用貝殼杉做的巨大木桶，被蘇打溫泉水泡成青黑色，浸入無色無味、水質晶瑩的溫泉里，開動SPA，整個大桶內鼓起無數氣泡。在這珍稀的溫泉里，可以體昧何為「三養」，恢复疲勞之「休養」、保持健康之「保養」，還有就是治療疾病之「療養」。溫泉水中的化學物質會沉澱在皮膚上，改變皮膚酸鹼度，故具有吸收、沉澱及清除的作用，其化學物質甚至可刺激自律神經，內分泌及免疫系統。至於要泡多少次才見效就不得而知了，反正只泡一次不會有什麼功效，頂多只是嘗鮮和滿足好奇而已。
推開水氣濛濛的木窗，山林的寒風立刻湧進來，与水中迸濺出的氣泡混在一起，在臉頰上留下滑膩的感覺。關上SPA，滿室立刻寂靜，枕在桶邊閉目養神，只聞松濤溢耳，鳥聲啁啾。
泡罷溫泉回住處的路上，立覺遍體通爽。忽見一輪碩大無朋的皓月，在黝黑的山麓后面昇起，如此清亮的月，今生今世絕未見到過。如銀的月色，瀉滿了一地，教人不忍去踏碎它。
當我在古宅的高床軟枕上就寢時，那窗上的月光樹影仍在無聲地移轉搖曳，屋前的叢叢薰衣草香氣襲人。秋夜更冷，雖擁厚被卻未足御寒，睡意全無。 只覺得氣清神明，很想再回到月下去，在那些熄了燈火的老房子四周徘徊，做一個異國文明邊緣的逡巡者。在咀嚼与回味歷史余甘之時，不必刻意去細究區分不同文明之間的優劣，也無須輕率地去否定或肯定！重要的是虛心探究，學會鑒賞。這也是做人做事的道理﹕如悟真諦，始識真偽。
因了小鎮上的愛德華式建築，還有這一眼蘇打溫泉，生出些許感怀，權當作与有靈有性的愛山一次隱秘的對話。令我詫異的是﹕未待離去，竟已經好像又訂了日後再晤的相約。
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