美食之旅对于Mark C O'Flaherty来说，更像是一趟发现之旅，尤其是当品尝完毛利土豆，美味海鲜和完美的加奶咖啡后，这种感觉更是强烈。

　　周六晚上8点，艾尔·布朗的餐馆Depot跟南半球其他生意兴隆的夜店一样早已座无虚席。餐馆外，奥克兰的标志——摩天塔前排起长龙，而且人越 来越多；餐馆内也是人头攒动，前来用餐的人络绎不绝，人群都聚在点菜区间或从经过的服务生的托盘里拿起一杯白苏维浓酒，小酌起来。店里的服务生端着奥戈多 湾牡蛎从白色的开放式厨房里走向用餐区。明星大厨布朗先生，一个满脸大胡子的可爱大叔，正在厨房里炒菜，平日最爱向大家宣传与美食和几维鸟有关的东西。他 一边做大鲆鲮滑一边告诉我说“没什么稀奇的，都很普通，材料全都是我们国家自己产的一些东西”

　　Depot有着独特时尚的商标和打印的菜单，是几维美食的“新秀”，也是许多人来新西兰旅游的目的地之一；除了即将上映的影片《哈比人历险记》 外，新西兰美食也是人们来这儿的原因。它质朴、热情，拥有世界上最细腻的咖啡，尤其是加奶咖啡简直无与伦比，咖啡之于新西兰就好比剪裁之于萨维尔街（世界 最顶级西服手工缝制基地）。

　　我首先去了北岛，去探寻新西兰最大的城市——奥克兰的美食，然后计划去南岛的最北边，据说那里的农业相当有特色。在奥克兰，所有的食材全都产自南岛北部，尽管我一直奉行“从农场到餐桌”的理念，但这次我却是先餐桌后农场。

奥克兰十分重视餐饮业的发展，暗中与同处塔斯曼海峡的同样以美食闻名的“邻居”墨尔本叫着劲。德布雷特酒店，一家前卫与古典相结合的酒店，条纹墙壁 混搭古董家具，显得别树一帜；其菜单更是激进新颖，极具新西兰特色：国王鱼搭配芥末酱奶酪，意大利烤碎肉与怀卡尼蟹肉相配。酒店隔壁的奥康奈尔大街小酒馆 也成为长途车中途休息点。这里的加有薄荷和芝士的香肠调味饭以及Escarpment "Kupe" pinot noir是旅游旺季最畅销的。

　　人潮涌动的农贸市场好比是城市跳动的心脏，但它同样也是令游客最痛心的地方，因为所有美味的食材没有地方可以做。在奥克兰，只要想办法，总能找 到解决这一问题的方法。我就有一次花了一上午时间和航海旅行社的一位导游巴纳霍在Depot用自己买的食材做了一顿晚餐，巴纳霍自己还在 Marlborough Sound养蛤蛎。

　　他带我去改造之后的帕内尔区，我们在那儿有名的法国市场上买了面包以及松饼。然后去鱼市买了用来做馅饼的小银鱼。这种馅饼用鸡蛋、面粉以及柠檬汁做成，是新西兰一道特色美食。

　　当我们在怀塔克雷的奥拉提阿农贸市场上逛的时候，约翰对我说：“我真想找些毛利土豆，它们是有机食品，非常美味健康，尤其是配面包吃”，这个极大的吊起我的胃口。

　　尽管约翰自己是毛利人，但他却一直反感所属旅游公司给他们灌输的“毛利人经验”，他说“毛利文化不仅仅是跳跳舞或向游人吐舌头”。

    我从奥克兰飞往纳尔森，到那儿之后便开始沿着顺时针方向游览南岛海岸。纳尔森最吸引人的就是其环绕亚伯塔斯曼国家公园的金色海滩。这些海滩甚至已经 成为当地旅游的一个噱头：废弃海湾、清澈湛蓝的海水以及绚丽的阳光。我曾参加过一个主题为“葡萄酒·艺术·荒野”的巡游活动，目的地是Te Pukatea，这是一个隐蔽的，风景如画的新月形海滩，是游泳和徒步旅行的好地方。当我躺在沙滩岩石上晒太阳时，船长和我的导游诺埃尔·肯尼迪则在一旁 烤蛤类并请我与他们共饮一杯。诺埃尔是个正直又博学的人，于是我问他：“白苏维浓的质量是不是真的因为市场过度供应而导致品质下降？”

　　他说：“这么说吧，尽管生产出味道不好的索维浓酒很冒险，但仍有很多葡萄酒生产商在以身试险。”话说完，我们就打开一些他认为是纯正的纳尔森及 马尔伯勒当地的葡萄酒。每瓶都口感极佳，细腻爽滑。在我们返航回城的途中，大家依旧在甲板上野餐。我期待回城在船坞餐厅再好好享用一顿丰盛的晚餐。夕阳余 晖洒落在水面上，呈现出五彩斑斓的颜色，而我则一道菜接一道菜的大吃特吃，金枪鱼、五花肉、小龙虾以及鸭胸肉。

　　晚餐过后，我就一直呆在比夏普套房里，这件套房很新，功能齐全，是由一座教堂改造而来。时尚却又不失典雅，古典却不呆板，更赞的是居然还有一个露天酒吧。

　　第二天，吃完一顿丰盛的午餐后，游了个泳，然后便去纳尔森露天市场逛，在那儿买了些羊奶酪以及一些印度烤饼。最后去了布兰福德公园野餐，据说这个公园是新西兰的地理中心。

下午从这儿出发，我又花了几个小时在Marlborough Sound海岸上乘船游览一番，看到了许多绿色贻贝。贻贝业是这里的主业，比葡萄园还多。还记得在欧洲超市里经常会看到蓝色贻贝吗？在这儿，这些蓝色贻贝 会被 Marlborough的养殖户扔掉，因为这在他们眼里是次等货。这次游览让我有幸在贻贝河床上见到了此前从未见过的绿唇贻贝，吃着柠檬，喝着美酒，再看 着养殖户们收获贻贝，岂一个悠哉了得！

　　巡游之后，我将船停靠在 Raetihi旅馆，晚上在那儿过夜。这个水边旅馆让人不禁想起童年时假期出去玩的时光——独木船、云雀以及光着脚丫在客厅跑来跑去。而对于成年人来说，新鲜的海鲜，从奶站直接买来的奶酪以及一个手法娴熟的按摩无疑是最大的享受。

　　Marlborough是一个迷你乐园，里面满是美食和美酒。它既是新西兰的新鲜水果产地也是自产盐的唯一供应地（产自拉斯米尔湖）。你可以在 近海区捕国王鱼，或者花一下午时间去钓鱼。你也可以在这儿呆一周品尝这里的“雷司令”（一种葡萄酒）或者呆在新西兰这个红酒之国的中部——钟楼，这是 Dog Point酒庄一间豪华套房，在这儿可以将整片葡萄园尽收眼底，一览无余。

　　游览这个地方时，我开着宝马，并带着一个Marlborough 旅行社的导游，他是土生土长的本地人。他告诉我“我的第一份工作是在云雾湾做驱鸟者，那儿的驱鸟设备很简单，一辆摩托车，一个汽笛再加一把猎枪”

　　午饭我们是在风景如画的怀劳河酒店吃的，吃了点贻贝杂烩和泰式沙拉牛排。之后又在席尔森农场（也是酒庄）里尝了点柠檬橄榄油。在马卡纳巧克力工 厂我又品尝了澳洲坚果牛乳，不一会儿，我的钱包就见底了。我们开车穿过杏树园，并拜访了明星大厨克里夫·富土恩，他依旧在炒菜，还是在农贸市场上自己开的 那家布伦海姆餐馆里。

晚饭我是在汉斯·赫尔佐格吃的，这是一家当地最好最浪漫的餐馆。老板赫尔佐格和他的妻子有一家古典酒庄，他们从瑞士苏黎世搬迁至此，并带来了许多古 董家具来装饰他们的餐馆，之前在他们的故乡也曾开过一家餐馆，生意也很兴隆。Marlborough 地势平坦，而且不大，所以那些环绕Marlborough 的山丘看起来总是很飘渺梦幻，因而立即被云海湾注册为自己的品牌商标，云海湾是路易威登旗下的一家酒庄，为Marlborough 的发展作出了很大贡献，正如彼得·杰克森为昆士城（新加坡）所做出的贡献一样。在该地区所有酒庄中，也只有云海湾频频出现在游客的镜头中。也正是该商标是 的白所维浓酒为人所知，尽管其他地方的酒品质不如以前，但这的酒依旧甘冽如初。

　　体验Marlborough 最好的方式就是订Sommelier Experience的午餐。其位于一家废弃但独特的茶馆内，这家茶馆由木头和玻璃建造而成。馆内最多可容纳10个人，与云海湾对比鲜明。口味独特的葡萄 酒，配以鲜无花果、意大利熏火腿、圆形mahi mahi以及石榴汁烹制猪肉。

　　我有幸与两位从附近其他酒庄来的葡萄酒商和四个退休的都柏林人同席。我们畅饮畅吃并讨论着各自喜欢的葡萄酒。等到快晚上时，桌上已是杯盏狼籍， 同席的人也都像久违的老朋友般亲切。或许我们了解了云海湾葡萄酒的美妙，但却不只是这些，因为我们也认识到了很多人。所以以后当你旅行时，只有有酒有菜， 就尽情的享用吧，那才是重点。