新西兰的纳尔逊(Nelson)地区，位于新西兰南岛最北端、塔斯曼湾的东南边,是一个优良而富裕的港湾，也是新西兰的“阳光之都”。凯瑟琳·史密斯替我们探索了这座城市的好去处和最适宜的交通方式，下面就请跟随《新西兰先驱报》来一起欣赏迷人的纳尔逊吧。

　　听到骑车探索纳尔逊食物和红酒的邀请时，我正用手肘推开同事好让他们让出一条路来。一两年前开一个美食作家的会议时，我曾去过作为吃货天堂的纳尔逊，所以我非常渴望知道对普通游客来说那里有什么。

　　在阿贝尔塔斯曼国家公园呆了一天，接着就开始了我完美的周末逃跑计划。

　　天气女神已经变成了一位美人，给了我们三天的完美冬季气候：阳光灿烂，但是又不会太热以至于让骑行和远足变得让人困扰;天空晴朗得让你觉得自己能触到周围的山峰。

　　身处一个被嶙峋的山脉包围的小镇，有某种东西让我突然感到一种“这片土地是我的土地”的爱国情怀。准确来说这里不是南阿尔卑斯山，但一定能让那些我们称之为“到处爬山客”的奥克兰的人群感到羞愧。这里也正在逐渐成为一个拥有有趣的山谷和明显的乡村社区的地方。

　　在四个轮子上

　　Moutere工匠是最早真正组织人们环游自己的村庄的社团之一。密集散落在Moutere公路、老马车路(Old Coach)和Neudorf路周围的是超过20家葡萄酒酿造厂、餐厅、B&B旅馆(Breakfast and bed，意指只提供早餐和床铺的经济型酒店，价格相对低廉)和画廊。这其中有一些是只能通过预约的，而有一些，像草莓园，只在夏天开放。但大多数还是常年欢迎客人的到来的。

　　我非常想搬进路线开端的精致的沃拉斯顿地产。这座以所有人之一、画家托斯·沃拉斯顿的儿子菲利普命名的葡萄酒酿造厂不仅设备精良、建筑外观夺人 眼球、艺术气息令人羡慕，酿造出的酒也非常美味。美国俄勒冈州的建筑师劳伦斯·费拉设计了这个草皮顶的混凝土建筑，让它融入群山的轮廓，并利用重力实现葡 萄和酒从生产到装瓶的过程。

　　不用抽吸的方法意味着黑比诺和白索维农葡萄——有机认证的葡萄——几乎不会受到打扰。从大门口Marte Szirmay设计的壮丽钢塑到中世纪与现代结合的酒桶储藏室和功能区，这是一次对塔斯曼地区葡萄酒厂的完美引介。

　　在路线的另一端——同样让人渴望住进去的地方——是制陶工凯蒂·金和欧文·巴勒特的修复好的住宅。他们的入口处也有一个华丽的装饰。他们最早安身立命的屋子在入口处通往花园的地方，已经破败，但生动奇特;现在已经成为了我的电脑桌面。

　　这一串密集建筑的终点是Moutere酒馆，新西兰最古老的酒吧(建于1850年，但很不幸地在上世纪被拆了)。好消息是这个老姑娘现在由来自 Hops and Glory的小伙子，这一地区精酿啤酒最早的发起人掌管，并且逐渐因为其酿酒上的选择而赢得荣誉。因为我一天不能吃五顿饭，所以很可惜不能尝尝他们卖相很 好的饭菜了。

　　山谷和城市之间是著名的豪格伦德玻璃艺术工作室。干净透明的空间有着斯堪的纳维亚的风格，是那些珠宝一般的玻璃最好的橱窗。工作室的所有者在昆士兰有自己的冬日橱窗，所以我们没有看见他们开工的场面，但是夏天来的游客可以看见工作室运转的场景。

　　在纳尔逊市里，游客可以找到更多的工匠，如果时间掐得准，能看到人们在奠基者公园里幸福地维护他们古老的蒸汽机。在Motat和一个主题购物广场之间的十字路口，有一个现场酿酒的酿酒厂和几个工业革命时代的古董建筑，如今以转化为其他用途。

　　意识到这里有美味的当地小吃和海鲜后，我开始在街上晃荡觅食。当地的传奇餐厅Guytons Fisheries的美味简直要溢出来:来自塔斯曼和金色海湾的扇贝，来自皮克顿的鲑鱼，还有来自西海岸的大菱鲆。我开始吃饭的时候，天空被烟火映亮了 ——那是他们一个古老的传统，船的祝福，为了祈祷捕鱼人春季出发时一路平安。

　　我狼吞虎咽了一大碗有大蒜味的奶油云湾蛤面。我很惊讶在用完午饭之后那么晚的时间还有房间。德国厨师Horst Wellmeyer一盘又一盘地端出他的咸腌肉、奶酪、蟹肉浓汤和最多奶油番茄的扁鲨，还讲食物的传说故事逗我们笑，当我们的注意力开始衰减时又上了四个 小小的布丁。

　　我真希望我能早点意识到美丽的阿贝尔塔斯曼国家公园距离文化有多近。星期六的早上我在凯特里特里的金色海滩上喝着咖啡，等待着威尔逊的水上的士 前往托塔拉努伊。达里尔·威尔逊的家庭从19世纪40年代开始就一直在招待游客去阿贝尔塔斯曼国家公园，他们的业务包括远足、游艇、皮划艇，还有海滩上的 住处。他的父亲在20世纪80年代建造了草岸之家(Meadowbank Homestead)，一个19世纪60年代的房子的复制品，而且每个海湾和海滩似乎都有一个附属于此的家族的故事。

　　除此之外，我们的徒步旅行向导露西·霍奇森、亚当和谢伊，似乎也对这片土地、这里的树木和野生动物有着百科全书式的了解。

　　维持当地海滩旅游产业与生态需求的平衡，土著毛利人、海滩的长期所有人和游客花了15年的时间。当我们在每个海湾放下徒步旅行者和划皮划艇的人，听到各种各样的语言时，我在想，这种“温和的冒险者”也许正是我们需要的：准备好弄脏自己双脚、而不是搁置文明。

　　和米尔福德有点像，凯特里特里的公交车和汽车在夏季高峰期能够很好地合作，但是今年夏天塔斯曼自行车道(新西兰国家自行车道“旅途”的一部分)从马普瓦到凯特里特里都会变成越野的道路。

　　我已经等不及去尝试那自行车—徒步旅行—涉水的组合旅程了，而且我能想象到自行车上的欧洲人都会非常高兴的。

　　在两个轮子上

　　有了夏天一起从城市骑到荒野的承诺，我很高兴有温柔骑行公司的罗斯·格里芬做向导一起穿过塔斯曼自行车道已经开放的一部分。开始在接送巴士上， 我们听见布莱特沃特和韦克菲尔德的酿酒厂和果园嗖嗖地从耳边经过。有许多的咖啡厅和夏天的路边水果摊，这将是一次完美的吃货之旅。

　　但我们却从马普瓦骑回市里。当然，在赶上从河口湾到兔岛的最短渡轮之前，我们得在咖啡厅和我最喜欢的乡村贸易商店消磨时光。这个小岛其实更像堤道旁的一个半岛，是纳尔逊人最喜欢的海滩景点之一。从小孩到老人，每个人都骑着自行车，穿过松林，享受宽阔的沙路。

　　从里士满回到斯托克的海岸路线能让你知道我们交的税都去了哪儿——迷人的木板小路架在潮水涨落的海湾上，还有精致的小桥，有可能还不止一座。我们的终点是斯托克的麦卡欣咖啡厅，有从龙头上拧出的啤酒，还有他们的特色馅饼。

　　一个强大的骑行者怎么样都能去纳尔逊，但这又会结束一个完美的冬日周末。我真幸运，捕获了这个珍宝。