作者：南太井蛙

  雖說奧克蘭可去的地方很多，但是讓我挑揀的話，帕內爾（Parnell）會是首選。

  多虧一位古怪的夢想家箂斯．哈維(Les Harvey)，在六十年前購買並修復了帕內爾的一片破舊的老房子和商店，令帕內爾逃脫了被高層混凝土侵蝕的命運。

這片臨街的老房子開著畫廊、餐廳、精品店和咖啡館，由許多條鋪砌鵝卵石的窄巷連接，樹影斑駁、花草絢爛，形成迷宮式的英國古風小村。

一組帶廊橋的木建築成為帕內爾村的主體。由明哈爾．哈拉比製作的哈維半蹲雕像，似乎正在更換地面上的磚塊。一塊小小的銅匾，又如何能夠寫盡為紐西蘭保留一段寶貴歷史的夢想。

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萊斯·哈維（Les Harvey）被稱為「帕內爾的創始人」，30多年前，看到老哈維穿著破舊的陸軍剩餘毛衣和帽子，跪在帕內爾村種花或砌磚的人們，常常誤以為他是一名工人。

沒有人知道，他擁有帕內爾和龐森比100 多處房產。哈維爾在20 世紀70 年代購買了許多維多利亞式破舊房屋和舊商店，將其修復並出租。他只想拯救這些有歷史內涵的舊屋老宅免遭拆毀破壞。

本土雕塑家明哈爾．哈拉比抓住了箂斯．哈維的精神特質，仰面朝天燦爛的笑容，先民拓殖的冒險勇氣，富而不驕的謙卑。

老哈維的兒子凱文．哈維承繼了父親的平實。看起來更像是個衣衫不整、為了八卦而閒逛到建築工地的路人，而不是一個富有的業主和房東。

他拿出870萬在村中269號，開辟了一個別具創意的多元化空間。由七個永久空間組成的食品綜合體，整週開放。附帶一個以歐洲、地中海和拉丁美洲為主題的繁華週末市場。他希望這里將成為那些在奧克蘭尋求新口味和社區精神的人們的首選之地。

美食中心有一個微型的露天廣場，一幢西班牙建築高第現代主義風格的桔黃色房子，有三個鑲黑色鑄鐵欄杆的陽臺，從敞開的門扉里流淌出透過玻璃屋頂射進來的金色陽光。

凱文．哈維希望人們可以聚集在這里吃小吃、喝一杯葡萄酒、聞著火上烹飪的食物的煙熏香氣、聽音樂、跳薩爾薩舞、在安靜的夜晚觀看節日電影，參加時裝秀、戲劇和歌劇，並購買市場食品。他還造了一個咖啡亭、一個精美的冰淇淋櫃檯、燭台，以及一個可以買到葡萄牙蛋撻的地方，這樣大家就不必山長水遠跑去馬塔卡納市場了。

可以看得出他跟父親一樣，也是個「古怪的夢想家」。

我很早就加入了「269號的通訊」，迄今已收到兩期。前不久凱文．哈維搞了一個小型的聚會，有意進駐中心經營食肄的幾位美食家，現場演示割烹之道，還有一位明艷迷人的舞孃跳了弗蘭明戈。

看來凱文．哈維已經像我一樣等得有點不耐煩，想早一點開張了。

作為常客，有三個理由不能不來帕內爾小村。

一是取景与寫生。在帕內爾畫了許多速寫和水彩，這里有許多隱藏驚喜的未知角落。街角一幢古老的木屋，就有不朽的經典，日子的豐碩，人情的飽滿。

二是尋找美食。村中除卻意大利餐，尚有泰國餐、中餐和日本料理，居然還有一間叫「爪哇」的印尼餐。這里的餐飲除了傳統風味，多有創意時尚感。

三是品嘗巧克力和咖啡。作為「巧克力迷」，我喜歡chocolate boutique cafe的巧克力，用比利時原料製造，款式多變。他家的法式香草雙份拿鐵，香草的濃郁、辛辣與溫暖同濃縮咖啡和諧混合，呈現甜美而微妙的香氣與味道。一下子就俘獲了我的心。

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一進門左側，凸窗前擺有一桌兩椅的雅座。1999 年時任美國總統比爾·克林頓帶著女兒切爾西和岳母羅瑟拉姆就坐在這里喝咖啡。

事後白宮還寄來一封由總統簽署的感謝函。

邊喝咖啡邊領略一下歐洲文化的品味。牆角小几，鏤刻著精緻的花飾，那些線條與凹凸有致的紋飾圖案，細節中藏有典雅深邃的審美。

箇中品味絕對是另一潭水里淬煉出來的。

坐在總統專座上嘆完這杯法國香草拿鐵。發現巧克力与咖啡是最佳搭配。

時近黃昏，斜陽照在擺滿各式糖果的架子上熠熠閃亮，滿室漫溢著迷人的香氣。落地玻璃窗外的小村華燈初上，晚風掀起了餐桌上雪白的檯布，幾片紅葉在空中飄轉。不知何人在吹色士風，黑人音樂家Sil Austin的首本名曲「破碎的承諾」，深沉憂郁，如泣似訴。為賓客未至的帕內爾，在晝夜交替的寧靜中，平添幾分迷人風韻。

趁夕陽吻別大地之際，在小村後面找到兩處可以入畫的題材。

其中一處山坡間的人家後院，使我想起英格蘭畫家派崔克在1941年奔赴戰場前畫的《一座城市裡的花園》。畫面里葉己落盡，樹影凌亂。畫家的妻子正晾著衣服，女兒則在一旁玩耍。畫家看著平凡的自家後院，心中卻蒙上一層訣別的陰影。戰爭讓人們對未來充滿了不確定感，也讓家園顯得格外親切而易逝。

眼前村中一角的景象，同樣是晾著衣物的後院，草木蕭疏。但我心卻充滿喜樂歡愉。

身後的這條街是帕內爾最美的街道之一。牆邊長薰衣草的房子，各色的屋頂，高聳的煙鹵和電線幹，一道長長的白欄杆，還有地上迤邐的陰影。空中亂雲飛卷，加上幾個姿態各異的人物……

它們就是一張畫了。

我將畫与文都命名為「帕內爾的黃昏」。

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